Vino y valor.

Erase una vez la confluencia astral que puso el precio de la uva y el vino de Rioja por las nubes. El fenómeno, aunque no duró demasiado tiempo, se achaca al cambio de siglo y milenio del que todavía no nos hemos puesto de acuerdo en la fecha exacta de tal evento.

En aquel tiempo 100 pesetas eran una pasta, ya lo creo. No recuerdo con exactitud si con una moneda de 20 duros se podían echar un par de vasos, pero casi. Lo que sí recuerdo es que llegaron a realizarse operaciones de compra/venta de hasta 12.000 pesetas la cántara (16 litros) y el kilo de uva alcanzaba con facilidad las 400 pesetas (2 euros y pico largo). Aquello era jauja. 

Entre las curiosas anécdotas de aquellos tiempos, en los que una caja de vino joven venía a equivaler en precio al de una cántara, recuerdo la del vitivinicultor en la taberna recriminado al tabernero el abuso que, a su juicio, suponía el tener que pagar por un vaso de vino la desorbitada cifra de20 duros (Cien pesetas y para algunos, todavía 400 reales). ¡Qué escándalo!

 Pueden hacer cuentas si quieren y podrán comprobar que el tabernero ganaba dinero,pero claro el hombre no estaba ahí trabajando para perder.

Y es que en esta tierra, como en todas en las que el vino sale de los arbustos, se olvida fácilmente el trabajo esforzado del agricultor que cultiva la viña y el alcornoque, el del elaborador, el de quienes fabrican el vidrio,las cajas y las cápsulas, el de los diseñadores, el de los impresores,el de los comerciales, el de los transportistas, el de los camareros y el de todos quienes disfrutamos del vino. Y así, con esta última,creo que no me dejo a nadie.

Queda claro, supongo, que desde la cepa a la copa se utilizan un montón de recursos y esfuerzos que en su medida han de tener su proporcionada compensación.Y sí, claro que sí, el vino sale de los arbustos, pero es un medio de vida de gran parte de la población, un negocio en los que todas las partes tienen quever compensado su esfuerzo. No me parece descabellado.

En esta región productora, donde quien más quien menos tiene viñas o algún vínculo directo o indirecto con la industria del vino: Los escaparates de las tiendas de todo tipo se adornan durante las fiestas de la capital con botellas de vino de regalo; un agradecimiento es bien recibido con unas botellas devino y, como es una población muy pequeña, nos conocemos todos y pululamos por los mismos sitios, cualquier bodeguero está dispuesto a regalar el vino en un establecimiento público con la promesa de notoriedad e incluso por la satisfacción personal que produce el ver su etiqueta al lado de una cafetera. Curiosa forma de poner en valor el vino de nuestra sangre.

El Astro de hoy.

Como los tiempos hoy fuerzan a convertirnos en hombre orquesta- más que para sobrevivir, pienso que para tener la mente ocupada en la plaga de desatinos que hay que sufrir cada día- provocando un cambio de hábitos y de ritmo que trastoca nuestros proyectos, nuestras costumbres y nuestras empresas, hace mucho que no escribía en este espacio.

Hay días en los que uno, no se sabe muy bien por qué, se levanta con la sangre hirviendo y sólo hace falta un poco de manteca, especias, cebolla y, si se quiere algo de arroz, para preparar un buen mondongo y rellenar las tripas.

Hoy ha salido lluvioso en el pueblo y ya intuía que los paisanos se iban a desplazar a cualquier sitio en coche y que la policía munincipal iba a cortar la arteria principal sin conocimiento ocasionando un buen atasco. Lo que no contaba era con recuperar la condición de "bloguero de medio pelo".

Había leído a través del Face este post sobre un evento de tocomochistas, que sin aportar nada transcendental ni sorpendente, refleja muy bien esa tontuna de la gente que mira la punta del dedo cuando señalan la luna, tratatando de equiparar al consumidor al rango ovino. Pero no, no, que no, no se alarmen que el tomate sólo me gusta en temporada, madurito y en ensalada.

Así que háganse cargo de la situación para considerar los atenuantes del motín en el que me he visto envuelto en las oficinas centrales de Bankia, antes Cajarioja ("La caja de todos" frase con la que la entidad trataba de convencer al cliente en los años 80 y que los dueños de una funeraria, al adquirir el local que había albergado una oficina de sucursal, se plantearon dejar intacta en el letrero)

Diez menos veinte de la mañana y paso a la sala para realizar un ingreso. Como no veo fila supongo de inmediato que hay un numerotador. ¡Toma ya! ¡Y además electrónico!

En el panel que movían los dos empleados que atendían al publico, el 42, yo recojo el 47 y me siento.

Diez menos diez, me levanto buscando a alguien que este vigilando aquello, pero no encuentro a nadie aparentemente atento para darse cuenta de que los clientes que atendían a otros dos clientes, no habían pulsado turno desde hace 10 minutos.

Algunos que esperaban se van, mientras pienso que de perdidos al río, que yo aguanto y que en este país hay casi cinco millones de parados, más la media docena que esábamos allí sin hacer nada.

Las diez y aparece el jefe de la barraca a solucionarlo todo. Que si es una entidad privada (no muy convencido) y que la mano de obra esta muy cara (le he sugerido una ETT), que es primeros de mes y que no tienen por qué atender a clientes de otros que vienen a hacer un ingreso a las cuentas de la Administración (no ha sabido decirme a quienes considera clientes) y bla, bla, bla.

Mientras, un anciano recriminaba a los usuarios por el tiempo que utilizaban y tras varias invitaciones a pasar al despacho que me ha hecho el controlador- a la vez que indirectamente le animaba a ocupar la plaza vacante de verdadera atención al público, en vez de hablar conmigo del sexo de los ángeles- a las diez y veinte, me iba.

Rioja DOCa

Siguiendo con la generación de con- tenidos para universaldevinos.com, tarde o temprano había que condensar Rioja en un escueto texto introductorio a la zona vitivinícola y sus vinos. Siempre faltan o sobran datos y nunca termino de estar

satisfecho con el complicado resumen. De momento, quedará así:

La Denominación de Origen Calificada Rioja está ubicada al sur de Europa, en el noreste de España.

En la zona se cultiva una superficie de viñedo de unas 64 mil has.-distribuidas a lo largo de 100 kilómetros, en ambas orillas del río Ebro- de las que se producen unos 270 millones de kilos de uva, entre las que destacan las variedades tintas: Tempranillo (78%) y garnacha (11%) y la blanca viura con un 7 %.

El clima, aunque de predominante influencia atlántica en el norte y mediterránea en el sur, está muy diversificado por las características orográficas de la zona, constituyendo así una gran variedad de microclimas que actúan sobre los diferentes tipos de suelo, variedades y técnicas de cultivo, lo que unido a las desiguales técnicas de elaboración y envejecimiento, dan como resultado vinos de distintas características.

Así, aunque la sabiduría popular considera a Rioja como la tierra de los mil vinos, han obtenido buen reconocimiento como grandes vinos de esta tierra, y no sin motivo, los singulares vinos procedentes de las mezclas de las distintas zonas, que según distingue el Reglamento de la DOCa son:

Rioja Alta:De influencia atlántica y suelos arcillo- calcáreos,arcillo- ferrosos y aluviales

Rioja Alavesa:Influencia atlantica y mediterránea y suelos arcillo-calcáreos

Rioja Baja. Influencia mediterránea y suelos aluviales y arcillo-ferrosos

La clasificación de los vinos que establece el reglamento según el proceso de envejecimiento es:

Vino Joven: Vinos en su primer o segundo año, que conservan sus características primarias de frescor y afrutado.

Vino de Crianza: Vinos como mínimo en su tercer año que han pasado un año como mínimo en barrica y algunos meses en botella. En vinos blancos el período mínimo de envejecimiento en barrica es de 6 meses.

Vino de Reserva: Vinos seleccionados de cada añada, que por sus buenas características han envejecido durante tres años, de los cuales uno como mínimo será de crianza en barrica. El resto del periodo se completa en botella. En vinos blancos el período de envejecimiento es de 2 años, de los cuales como mínimo 6 meses en barrica.

Vino de Gran Reserva: Vinos seleccionados de añadas excepcionales, que han permanecido como mínimo dos años en barrica y tres en botella. En vinos blancos el período de envejecimiento es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en barrica.

Vouvray AOC

En 1997, cuando apenas había nacido la internet en España, clicabas la conexión e inmediata-mente el módem se ponía a hacer ruido. Al cabo de un rato, cuando venías de almorzar, ya estaba listo para recibir los mensajes de correo y poco más.

Que conste que los últimos años del siglo pasado recibíamos cientos de correos enviados por gente de todo el planeta interesada en nuestra lista de vinos alojada en uno de los escasos portales que existían.

Del Mac portátil de ruedecita, que con habilidad terminé manejando con la mano izquierda, pasamos al iMac-un cacharro que ahora lo transforman en atractivas lámparas pero -que comparado con los de su generación resultaba el mejor preparado para la navegación.

Pero los programas de gestión de los bancos desconocían los archivos de Mac. Así, como lo primero es lo primero, nos obligaron a pasar a PC.

Pero no fue hasta 2005 cuando, con los complicados medios que existían, creamos la página web de Universal de Vinos, con tienda, carrito y toda la pesca. Si tengo que destacar algún resultado importante de la página, diría que ha supuesto un excelente medio para encontrar la dirección y el teléfono de la tienda para quienes han buscado nuestro nombre en la red. Porque teniendo en cuenta que, todavía hoy, hay gente a la que tienes que llamar para avisarle de que le has enviado un correo electrónico, no me parece pequeño el logro.

Hoy, estamos trabajando en la construcción de una página mas versátil y creando contenidos didácticos para aportar a la función de localización, que ya cumplía la anterior página, la de exponer nuestros servicios y orientar, en la medida de lo posible, sobre las características de nuestro producto que gira alrededor del vino.

Como no somos muy de copiar y pegar, ni de opinar de oídas, la generación de contenidos va a ser laboriosa. Pero poco a pocolo conseguiremos.

A ver que tal queda este texto de Vouvray

La AOC Vouvray está situada en el ángulo del cuadrante noroeste de Francia, al este de Tours y extendida sobre ocho comunas.

Las 2000 has de chenin banc, o pineau de Loire, se cultivan sobre una meseta orientada al sur, por donde discurren varios ríos y arroyos que desembocan en la margen derecha del Loire.

Bajo un clima continental de influencia atlántica y sobre una diversidad de suelos definida por el mineral que cubre el sustrato calizo del tuffeau (tiza blanca del Turoniano) se cultiva la chenin con una densidad de 6600 plantas por ha. Así, según la naturaleza del suelo que cubre la caliza se pueden distinguir los vinos.

Los suelos arcillosos con una sola capa de caliza en la superficie aportan a los vinos sedosidad vins de taffetas. Los que combinan arcilla y sílice – llamados “perrouches” destacan en finura y especias. Los vinos que proceden de suelos de silex, aunque jóvenes pueden resultar austeros, adquieren complejidad con la edad.

En la AOC Vouvray se producen unos 13 millones de botellas de vino al año, casi la mitad de vinos tranquilos y un poco más de espumosos elaborados por el método tradicional.

La orientación sur de los valles perpendiculares al río Loire y la climatología de influencia atlántica favorecen el desarrollo de la botrytis. Así, los años cálidos resultan excelentes para obtener vinos dulces botrytizados que en equilibrio con la excelente acidez de la chenin blanc alcanzan una longevidad envidiable en la botella.

Los vinos de Vovuvray según su contenido en azúcares se denominan:

Sec : Vinos con menos de 4 gr/l. de azúcares residuales.

Demi- sec: Vinos desde 4 a 12 gr./ l.

Moelleux: Desde 12 hasta 45 gr./l.

Liquoreux: Más de 45 gr/l. de azúcares.

Los vinos espumosos de la Aoc Vouvray están elaborados por el método tradicional. Según su presión se denominan:

Pétillant: Para vinos de 1 a 2, 5 bar en botella

Mousseux: Con más de 3,5 bar.

Un paseo con percance.

Ayer escuchaba- mientras pedaleaba por el Camino Viejo de Alberite, al que sospecho que la fiebre del ladrilllo ha de cambiar por Camino a Ninguna Parte- que los españoles no somos muy de idiomas, que nos cuesta

aprenderlos y- me quedé con- que había al menos un par de causas que contribuían a dificultar el aprendizaje.

En la tertulia se preguntaban cómo siendo España un país en el que el aprendizaje, sobre todo del inglés, estaba reglado e impartido en la Educación desde una edad mas temprana que en otros países, la cosa no cuajaba y que los españoles manifestamos mas dificultad que otros a la hora de expresarnos en otros idiomas.

Algún experto apuntó aquello de que aprender un idioma no tiene por qué resultar una pesada obligación, sino mas bien todo lo contrario, para cubrir la necesidad humana de comunicarse.

Hasta que el abuelo, que me adelantaba con su bici de carreras por la derecha, en una rotonda y entre los coches, le hizo la tijera( según él) y casi se rompe la clavícula- cayó al suelo, también pude escuchar algo sobre el sentido del ridículo que nos invade cuando tratamos de entonar en otra lengua y de cómo este hecho también contribuye a la frustración de considerarnos bastante torpes con los idiomas.

Entre palabras, parecía claro que lo de ese sentimiento de frustración venía dado más por la dificultad para aprender inglés que de chino mandarín, francés, árabe, alemán o ruso, por poner ejemplos de lenguas procedentes de más allá de nuestras fronteras.

Luego, después del percance, en el resumen de la tertulia parece que alguien había apuntado sobre la dificultad de los ingleses por aprender el español y tal. En fin, divertida tertulia para un paseo con percance.

¿Que qué tiene ésto que ver con el vino? Pues prácticamente nada.

En España se enseña poca agricultura en las escuelas, no hay apenas frustración por no conocer nuestros propios vinos ni los de fuera, como lo demuestra el decreciente consumo

interno, el generalizado desconocimiento de los productos derivados del vino( ¿Sólo tiene vino? -Es que quería champán) o el menosprecio de colores. (Total un blanco, pa lo que es...) Y tantas y tantas claves que demuestran que el vino es la bebida nacional por excelencia, que la conocemos y la amamos porque forma parte de nuestra vida, costumbres y cultura, desde tiempos inmemoriales. No en vano dentro de estas fronteras, persiste o subsiste- según se mire- la mayor superficie vitícola del planeta.

Cerrillo Verballe

Tras la primera y agotadora jornada de vendimia, aprecio como nunca el cambio del reloj al horario de invierno. La ducha de rocío en la viña al amanecer y la tabla de gimnasia que supone cortar y cargar los cestos de uva en el remolque, hace que los huevos cocidos con pimientos del almuerzo y las patatas con chorizo de la comida en el campo hayan quedado sólo en la memoria.

Son las siete de la tarde y de noche, Menos mal, pienso sentado en el pescante del remolque mientras subimos la cuesta entre tractores, mulas mecánicas y toda clase de animales de tiro al uso que arrastran las uvas al lago, transportan el agua de la fuente a los calados y nos trasladan a los peones de la viña a la bodega. Pero la jornada continúa, así que literalmente: Mi gozo en un pozo . Y es que en los mas de 300 calaos de Cerrillo Verballe, en época de vendimia, no falta trabajo.

No es que no haya vuelto por San Asensio en 30 años, es que este recuerdo fue el primero que me vino a la cabeza cuando me enteré de que Luis Alberto Lecea sigue elaborando toda su vendimia en los calaos del cerrillo de San Asensio donde se han concentrado por los siglos las naves de elaboración, las de barricas y las de embotellado de la mayor parte de vecinos del pueblo separadas de las viviendas.

Este modelo urbanístico de barrio de bodegas, aunque está repetido en muchas localidades riojanas, no es único. En muchos pueblos se construyeron los calados debajo de la vivienda y/o en edificios anexos lo que a la larga les ha facilitado conservación y la integración en la urbe con cierta dignidad. Porque claro, pongamos que no era lo mismo dormir encima de un calao- que si hunde te caes- que hacerlo en tierra firme mientras esperabas que tu ayuntamiento se dignase a conducir el agua corriente hasta el barrio de las bodegas donde los vecinos se ganaban el sustento.

Luego vinieron los tiempos del decubrimiento de la comodidad y de la rentabilidad de echar las uvas a una tolva y así es como se está consiguiendo el abandono de las inversiones, instalaciones y el patrimonio de los progenitores.

A la mala calidad del suelo edificable de los barrios de bodegas hay que sumarle el desconocimiento absoluto por parte las instituciones de como se reparte la propiedad en esas construcciones internas e interdependientes. Ni un triste mapa, ni una triste ordenanza que obligue a reparar los tejados para que el agua no derrumbe los calados al efecto dominó. Así, cualquier intervención urbanística sobre estos núcleos corre, peligro de terminar en destrucción.

De las viñas y los vinos de Luis Alberto Lecea.

El viñedo, tempranillo, garnacho y viura, lo cultiva en la vega del Ebro, la del Najerilla y el alto llano de Valpierre, distintas tierras con sus microclimas que definen los vinos de pueblo de San Asensio.

Claro que esta localidad riojanariojana, ahora que todo lleva apellidos, fue reconocida por sus claretes equilibrados, frescos y carnosos a base de garnacho que soportaban el paso del año espléndidos y refrescantes, pero lo cierto es que el clarete comercialmente sigue siendo un vino maldito, difícil de comercializar y de consumo mas bien inmediato. Bueno, como tantos tintos que hoy se elaboran.

Esta tradición de saber hacer clarete y que ha sido transmitida entre generaciones, ha eclipsado de alguna manera el reconocimiento de los tintos locales que salvo en un pequeño porcentaje de bodegas han sido comercializados formando parte de las crianzas y embotellados que han construido los grandes riojas.

Se terminaba la última vendimia cuando cayó en mis manos una botella de Corazón de Lago 2009.¡Vaya qué bueno!-Pensé- Si a estas alturas tiene algo que decir el vino, lo dirá. Y ya lo creo que lo dijo. Ahí estaba su fino perfume primario sin estridencias. Con mucha elegancia y discreto. Nada parecido a las estridencias eventuales con las que nos tienen acostumbrados los maceraciones carbónicas al concurso que embargan la nariz y anestesian las encías.

"Corazón de Lago- como dice la etiqueta-es el fruto de la ilusión de una familia bodeguera por recuperar las antiguas tradiciones en el proceso de elaboración" Y el resultado es un vino agradable, carnoso que acaricia la boca como el terciopelo. Un vino para beber, que no es poco, en esas 6600 botellas que se obtienen exclusivamente del pisado de 15000 kilos de uva entera en un lago abierto de hormigón.

Algo parecido me ocurrió con el clarete, descorchado un año mas tarde de la vendimia. Ahí estaba para mi sorpresa- malacostumbrado a blancos manchados y de sangrados excéntricos y exóticos transitorios- vivo, fresco, discreto y elegante. Tentador. Y como pedía a gritos beberse la botella,así lo hicimos mientras idolatrábamos el equilibrio y la compostura del sangrado de garnacho del Najerilla.

Si el clarete define con exactitud su origen y procedencia, el blanco, fresco y equilibrado, ejemplifica el carácter de los vinos a partir de viura bien trabajada, sin excesos ni oxidaciones.

Y así es como me han ido conquistando los vinos de Lecea, por su frescura, por su identidad, por la boca amable y aterciopelada, por la sencillez, por sus raices y- porque todo hay que decirlo, por sus precios razonables

"SIN" Vergüenza

Tan preocupados que andan los administradores y legisladores por nuestro bienestar social, para que nosotros y los nuestros no sucumbamos en el abismo del alcoholismo.

Tan atentos en la vigilancia sobre el etiquetado de productos, para mantenernos informados sobre lo que consumimos o al menos de lo que es conveniente informar; no sé cómo coño se permite denominar a una bebida, sea cerveza o vino, "sin alcohol" aun cuando contiene hasta el uno por ciento sobre el volumen.

España es el país del mundo con mayor superficie vitivinícola, donde el vino forma parte de la alimentación, la economía y la cultura desde hace milenios y su consumo está alcanzando niveles ridículos en beneficio de otros fermentados y destilados.

Pero debe de haber algún dato que se me escapa, porque al Gobierno de La Rioja, a la Caja de Ahorros de Navarra y al Ayuntamiento de Nájera, sin vergüenza alguna, lo que les preocupa es el vino.

Invocando a Berlanga en la Tributaria

Y yo que pensaba que el intríngulis de la Justicia era lo más desastroso de la Administración. Pues no, el desatre nacional, como les auguraba en otro post, campa a sus anchas en la Agencia Tributaria.

Y miren que cada vez que paso por el arco de Hacienda, me encomiendo a San Berlanga, q.e.p.d. Pero el martes pasado, en el salón principal de Víctor Pradera,conbastante expectación,tuve que invocar al santo no menos de un par de veces.

El asunto es que la víspera me habían solicitado de la Agencia de Desarrollo de La Rioja un certificado de estar al corriente de mis obligaciones con la Agencia Tributaria porque Hacienda le había comunicado a la Ader, que esta empresa, Universal de Vinos, S.L., no estaba al corriente de sus obligaciones.

Con los ojos como platos, las escrituras de la empresa, la tarjeta de identificación fiscal y por supuesto el dni, dejé mi trabajo para atravesar el arco magnético de donde antiguamente estuvola alhondiga munincipal, subir a la primera planta a recaudación ejecutiva, sacar número en la maquinita y esperar para que un amable funcionario, me aclarará que según su computadora mi empresa debía de haber realizado un pago domiciliado, hace 10 días, pero que en su cacharro no constaba que hubiera sido satisfecho. Presente el documento acreditativo y mañana se lo solucionamos, me dijo.

Como en la Ader tenían prisa, y a aunque se me pasó por la cabeza pedirle al funcionario una dirección electrónica para enviarle el archivo del documento de pago domiciliado, no quise tentar a la suerte y volví a mi ordenador, entré en la página de mi banco e imprimí el documento con el que volví de nuevo a pasar por el arco, subir a la primera, coger número, etc.

Aquí lo tiene. Y ahora ¿Cuándo piensa que voy a dejar de ser un moroso? A lo que me respondió: Mañana lo valido y ya pueden pedir de nuevo el informe. Eso mismo le transmití a la Ader.

¿Mañana? Al día siguiente, me llaman de la Ader para decirme que nanai, que Hacienda decía que mi empresa debe a las arcas. Otra mañana perdida. Así, con toda la papelería identificativa y documental me volví a colar por el arquito, subí las escaleras, cogí el número, y el mismo funcionario al que le habíaentregado el documento acreditativo de pago, resignado me dijo:Vaya usted abajo y solicite un certificado de estar al corriente de pago con la AT y mañana viene a recogerlo.

Aquí ya se me pasó por la cabeza lo de Cassen, su motocarro y su letra en Plácido, y muy dócil bajé a hacer cola a la ventanilla de solicitudes, donde al llegar mi turno hice interrumpir la conversación de la señorita con sus compañeros, para decirme que tenía una deuda con Hacienda de un recibo domiciliado, que hace 10 días que debería de haber pagado y no había constancia porque el banco no todavía no se lo había transmitido a Hacienda, que fuera a buscar el justificante original de pago y que lo presentará allí mismo, para que me pudieran hacer una solicitud a Madrid y que me llegaría 4 días más tarde certificada a mi domicilio.

La puesta en escena del desenlace berlanguiano que duró unos 15 o 20 minutos, lo dejo para su imaginación.

Si echamos cuentas...

Supongo que no será necesario recurrir a estadísticas oficiales para comprobar como, en los últimos tiempos se ha reducido notablemente la capacidad de almacenamiento en las bodegas de los cosecheros riojanos.

Unos cuantos optaron por engrosar el grupo de criadores, a medida que se iba reduciendo el número de barricas requerido, otros eligieron la participación en cooperativas y el resto, ante la buena rentabilidad de producir uvas con doc Rioja se han convertido en proveedores de fruta, al salto de mata o con clientes más o menos fieles.

Hay que comprenderlo. Lo cierto es que cultivar, elaborar y comercializar a la vez es mucho tajo y requiere infraestructuras adecuadas en el campo, en la bodega y en el mercado.

No se puede explotar una hacienda minifundista

con corros de viña por doquier, en terrenos

inaccesibles y poco productivos, con viñedo de cuya fecha de plantación no recordaba ni el abuelo, trabajando con y como un animal por la estrechez de los renques, para luego elaborar en calados y bodegas incómodas a los que, en muchos casos, tardó en llegar el agua corriente.

Así, parece claro que la decisión de reducir la capacidad de almacenamiento y por lo tanto de resistir un poco menos mal los altibajos de este negocio de borrachos, ha venido impuesta por las circunstancias.

Quienes han podido apostar por la reestructuración y la ampliación del viñedo y la nueva construcción de instalaciones sacrificando las incómodas aunque amortizadas por sus ancestros, con ayudas o sin ellas, luchan por hacerse un hueco en el mercado a la par que tratan de rentabilizar las nuevas. Y los que hartos de pasarlas "mas putas que en vendimias", adecuando y ampliando también la superficie de viñedo y por supuesto, abandonado por igual la incomoda infraestructura heredada, han optado por echar la uva a la tolva de la cooperativa o a la de cualquier cliente que cada vez exije unos parámetros mas específicos y enrevesados para establecer un precio digno.

Si echamos cuentas.....

Una cántara al año.

-Total un blanco, para lo que es...

Bueno, tú ya me entiendes.

Por lo visto no supe contener el ceño.

Pero no se asuten, no es que vaya exponer una defensa del vino blanco. Ni del tinto, ni de ninguno, los vinos no tienen defensa. Son los bebedores los que eligen de entre lo que hay.

Tampoco pretendo lamentar la práctica desaparición de los vinos blancos riojanos con crianza en

favor de los afrutados, de los amaderados y ahora de los pectolíticos, ni siquiera la falta de comprensión de los jerezanos por los consumidores nacionales.

La clave del asunto parece que pulula alrededor de cómo y el por qué se bebe vino.

Siempre se dijo que en bota y en porrón se bebe menos -parece que el chorrito calma la sed y la ansiedad y ayuda a controlar la respiración- pero hoy, al parecer, resulta menos estético que sacudirse unas cañuflas con la mitad de graduación, a vaso abierto sin respirar, o pintarla en una terraza con un copazo de gintonic con colorines. Así que si para combatir la vertiginosa caída de consumo de vino en España (hasta una cántara/persona/año, vergonzoso en el país de mayor superficie vitivinícola de mundo) hay que revindicar el uso de la bota y el porrón, yo me apunto.

Me proponía reclamar un poco más de atención sobre los vinos blancos de cómo y por qué se beben, pero no sé si tiene mucho sentido en un mercado peligrosamente decadente. Así que lo mas rentable va a ser vender etiquetas, banderas, nuevas plantaciones de viñas viejas, catálogos de robles, levaduras en sobre, e intensidades artificiales varias, que por lo visto se asocian a una mayor calidad de producto.

Verdadero Beaujolais

Lo simple y lo cómodo es el prejuicio basado en el tópico que resulta de la imposibilidad de alcanzar todo el conocimiento y la experiencia de las cosas.

Uno se pone a pensar en vino -dejando a un lado la emotiva preferencia por las marcas asociadas a las regiones patrias, que tanta influencia ejercen sobre el consumidor en los paises productores- e inmediatamente surge el esquema que cada uno va confeccionado en función de la experiencia, el conocimiento y otras influencias.

Así, podríamos pensar en Rioja, lo pongo como ejemplo porque lo tengo más a mano, y asociarlo de inmediato a grandes clásicos de fama mundial, a "riojitas" de hostelería, a vinos magníficos proporcionados entre la calidad y el precio o a etiquetas grandilocuentes que adornan las mesas de

los nuevos ricos. ¿Y qué me dicen de Borgoña y de Burdeos.Todos excelentes y prohibitivos?¿Y de los Oporto. Qué, para cocinar?

Lo que parece claro es que cuanto más alejados de la experiencia y del conocimiento profundo de las cosas más tendemos a forjar tópicos comprimidos que ocupan menos espacio en el cerebro. Es natural.

Ahora, háganse cargo de que a mí me gustan los vinos de Jean Paul Brun y por eso los vendo, para intentar que mis clientes disfruten con ellos como yo lo hago.

Son vinos tintos, rosados y blancos, pero son Beaujolais. Dos espumosos por el método ancestral y un Crémant, pero no son Beaujolais. Otros dos dulces de vendimia tardía, pero son Vin de Table. Un Bourgogne y dos Rhône. Unos 20 vinos en 22 hectáreas repartidas entre un puñado de AOC y cultivadas con la mínima, pero son Beaujolais... ¡Vaya lío! Lo mejor es probar.

Para quienes ya conocen los vinos de JPB, aquí les dejo las últimas novedades en Terres Dorés:

2010

Avec 2010 nous revenons vers un rytme de saison plus habituel. La vigne a débourré vers lo 15 avril et la pleine fleur se situait autour du 15 juin. Les vendanges commencent donc le 2o septembre dans les crus et le 27 dans le sud. Les seuls faits marquants on été ces deux pics de chaleur à 38ºC en juin. Nous pensions qu´ils nous feraient gagner quelques jours de maturation, or de suite derrièrre, sont arrivées quelques semaines de fraìcheur. La pluviométrie a été habituelle. el a fallu tout de ême être très vigilant quant au mildiou et à l´oidium, n´utilisant que du cuivre et du souffre.

Notre nouveau chai est en fonction et notre travail en est grandement facilité. Les murs en briques alvéolées offrent une parfaite isolation. Nous avons investi dans une laveuse de bouteilles pleines et une sertisseuse de coiffe afin d´obtenir une meilleure qualité de présentation sur les vins effervescents.

Nous commercialiserons la Roussanne 2009 en novembre. Ce milléssime 2009 est bien confirmation que notre terroir convient bien à cepage, les vins sont vraiment fruités, fins et delicats. Courant septembre, seront disponibles les cuvées "le Buissy" et "Fleurie Grille Midi". Ces vins ont été embouteillés fin août après un élevage en fût. On pourrait les qualifier de "premier crus", ils sont issus des plus vieilles vignes de leur vignoble respectif et porteront au plus haut leur appellation.

La disponibilité du millésime 2009 courra jusq´à l´éte 2011 pour les vins rouge de garde. Nous avons décidé d´allonger notre élevage sur ces vins afin qu´ils soient vraiment prèts à boire à la mise en vente. En effet, notre vinification gourgignonne demandait un élevage plus long. Le millésime 2010 sera donc embouteillé dans l´été 2011 et mis en vente en septembre 2011.

Bientôt donc, le Beaujolais nouveau 2010. Nous sommes très confiants car il s´annonce sous de très bonnes augures. Vous faites confiance à notre style à la fois bourguignon et très artisanal, nousvous en remercions. Nous tenonsà conserver avec vous cette tradition qui fait du beaujolais nouveau le premier vin de l´année à être mis sur le marché. Il ainaugure le nouveau milléssime, c´est la fête, quoi de meilleur qu´un beau gamay bien fruité et gouleyant?

A votre santé!

Jean Paul Brun

De carne y hueso.

Es cierto que la internet ha facilitado la comunicación, acercando al emisor y al receptor, favoreciendo la interactividad y, por supuesto, la divulgación de los mensajes. Y hoy, para bien y para mal, casi todo está en la red en un maremágnum de datos, contenidos e información en general que a cualquiera que posea un mínimo de ansiedad por conocer le resulta apabullante.

Tantísima información y despliegue de contenidos induce al nuevo navegante a ordenar sus preferencias e ir concentrando sus puntos de interés y seleccionando materias e interlocutores.

Vamos, como la en la vida misma hay nombres que dicen que son y no son, escenarios teatrales que pretenden pasar por reales y también personas y escenarios auténticos que no están presentes en la Red o que su presencia causa recelo en este variopinto mundo virtual donde cada uno puede decir de sí mismo lo que le venga en gana.

Aquí les dejo con algunos de los contenidos del futuro espacio basilioizquierdo.com.

Hagan lo que quieran, pero créanselo: Basilio es de carne y hueso y sus vinos de zumo de uva.

Bodegas Basilio Izquierdo

Bodegas Basilio Izquierdo es un proyecto personal nacido en 2007, una pequeña bodega familiar construida sobre la experiencia de un enólogo que ha dedicado su vida a conocer e interpretar el viñedo riojano. Sus vinos son la expresión más actual, singular y moderna de una Rioja que siempre estuvo ahí.

Uvas seleccionadas de las tres subzonas de la Denominación de Origen Calificada y una elaboración cuidada al milímetro por uno de los grandes maestros de la enología riojana: Esos son los pilares que sostienen unos vinos que llevan como firma la inicial de su elaborador: B, de Basilio.

El enólogo: B, de Basilio Izquierdo

Nacido en Socuéllamos (Ciudad Real) y enólogo por la Universidad de Burdeos, Basilio Izquierdo cuenta entre sus primeras experiencias enológicas el haber participado, allá por 1972, en el renacimiento de la variedad Verdejo en la Denominación de Origen Rueda, de la mano de Emile Peynaud y las Bodegas Marqués de Riscal. Aquella experiencia, sumada a múltiples vendimias realizadas en Francia, dio paso a su consagración como uno de los grandes enólogos de Rioja al comenzar a ejercer como Director Técnico y responsable de proyectos de investigación y desarrollo de C.V.N.E, una relación que se extendería durante más de tres décadas -con hitos como la puesta en marcha de Viñedos del Contino en 1974- y que le llevaría a convertirse en uno de los protagonistas de la gran revolución técnica del vino riojano en su etapa de mayor expansión y consolidación mundial. Toda esa experiencia acumulada y su conocimiento exhaustivo del viñedo riojano son la base sobre la que ahora cimienta su apuesta personal, la gran obra de su vida, su propia bodega y unos vinos en los que deposita toda la sabiduría adquirida durante décadas en el complejo arte de elaborar grandes vinos riojanos.

Nuestra filosofía: beber de las fuentes

Todo proyecto nace de una idea, Bodegas Basilio Izquierdo lo hace con un leit motiv que es al mismo tiempo una declaración de principios: Volver a beber de las fuentes. Regresar a una Rioja que está en el principio de todo lo que es hoy esta denominación de origen.

Esa premisa preside la concepción del tinto B de Basilio, un vino original en los dos sentidos que permite expresar esta palabra, por retomar la senda clásica del cupage de variedades clásicas y por hacerlo desde una nueva perspectiva preciosista, mínima en sus dimensiones, exigente hasta el delirio en la calidad y con dos exigencias fundamentales: viñedos viejos de selección natural, identificados con el terruño del que proceden, y uva sana siempre, sin concesiones.

El B de Basilio blanco, por su parte, va un paso más allá: rescata del olvido la Garnacha blanca riojana con la que el propio Basilio empezó a trabajar allá por 1995 y construye sobre ella un blanco complejo y sutil en el que la Viura actúa sólo como actriz de reparto, cediendo el protagonismo a la profundidad de matices de una variedad prácticamente desaparecida en tierras riojanas, aunque muy capaz de aportar nuevos registros al panorama del blanco de la denominación de origen calificada.

Rioja: Nuestro viñedo, nuestra inspiración

En un tiempo en el que el vino riojano parece abdicar de sus señas de identidad tradicionales, cuando la Tempranillo extiende su imperio en vinos monovarietales y la idea del cupage de variedades cultivadas en las distintas subzonas de la denominación parece retraerse, Basilio Izquierdo propone con sus vinos un retorno a la selección personal de viñas muy viejas distribuidas por toda la geografía riojana: Garnacha blanca de San Vicente de la Sonsierra y Briones, para elaborar un blanco único. Para su tinto, Tempranillos de Leza y de Laguardia por su fruta y su frescura; de Haro, por su elegancia. Garnachas tintas de Tudelilla o de Cárdenas, que supondrán un tercio del cupage final, como en todos los grandes vinos riojanos históricos. Graciano también de Haro, apenas un apunte, que añadirá estructura al esqueleto. Y todo ello sin ataduras, escogiendo cada año las mejores cepas de aquellos viñedos viejos que se encuentran en un estado óptimo para aportar un matiz diferencial.

Selección: finca a finca, racimo a racimo.

Bodegas Basilio Izquierdo no dispone de viñedos propios. Basilio busca y analiza aquellas fincas que considera pueden aportar algo distinto a sus vinos y una vez escogidas habla con los viticultores, selecciona dentro de ellos las cepas que utilizará y gestiona su vendimia. Sólo lo mejor, los racimos que hayan alcanzado el grado de madurez ideal, serán recogidos manualmente en pequeñas cajas para ser trasladados a la bodega. En total, poco más de diez mil kilos de uva tinta, no mucho más de cuatro mil kilos de uva blanca, para una producción que nunca llegará a superar en su conjunto las veinte mil botellas.

La bodega

Los vinos de Bodegas Basilio Izquierdo se elaboran en la antigua Cooperativa El Collado de Laguardia, unas instalaciones peculiares, creadas en los años ochenta para que los cosecheros de la zona contaran con zonas de elaboración individualizadas extramuros de la capital del vino de la Rioja Alavesa. Allí ha adquirido Basilio cuatro pequeñas bodegas particulares y las ha unificado para conseguir seiscientos metros cuadrados útiles, divididos en tres plantas.

Sin alardes técnicos, con una prensa de agua de los años cincuenta que resulta más que suficiente para realizar con una gran calidad las poco más de diez prensadas necesarias en cada vendimia.

Nuestros vinos

B, de Basilio tinto 2007

B de Basilio se elabora a partir de viñedos seleccionados en las zonas más reputadas de Rioja. Es fruto del cupage de variedades clásicas: casi dos tercios de Tempranillo, un tercio de garnacha tinta y cerca de un 5% de Graciano.

Las uvas se vendimian a mano en cajas de 15 kilos de entre las mejores cepas de cada finca y sólo los racimos más sanos, sin aceptar una sola uva podrida.

La fermentación dura entre doce y quince días, con catas, remontados manuales y “delestages” suficientes para conseguir una extracción de calidad. La fermentación maloláctica se realiza en barricas francesas, de forma espontánea, tras el descube. El vino es sometido a sucesivas trasiegas al dictado del paladar.

El embotellado tiene lugar sin clarificación previa, cuando el vino, tras dos inviernos en contacto con el roble, muestra la necesaria nobleza en sus taninos y la más lograda integración entre la fruta y la madera.

Nota de cata

Es un vino bien cubierto de color, vivo y entero. De nariz compleja, floral, con riqueza y una madera limpia, presente pero discreta. Gran paso de boca, largo, equilibrado, amplio, suave y con un recuerdo final fiel reflejo de la calidad de la uva y del trabajo del vino.

B de Basilio blanco 2009

B, de Basilio Blanco es un vino único en la Rioja. Se elabora a partir de un porcentaje mayoritario de la variedad Garnacha blanca, cuyo cultivo y vinificación ha pasado a ser prácticamente testimonial en la región. Esa Garnacha se vendimia en su punto óptimo de maduración en el paraje de Gallocanta, en San Vicente de la Sonsierra, y a ella se suma un porcentaje menor de Viura cultivada en Haro.

El vino fermenta en barricas nuevas borgoñonas, tras un prensado de uva entera (tipo champenoise) que busca potenciar al máximo las peculiaridades de elegancia y delicadeza que encierra esta variedad tan especial. Uno de sus secretos es el trabajo de las lías: se realiza un batonnage manual durante seis meses hasta alcanzar la deseada redondez y estabilidad que definen al vino.

Nota de cata

Es un vino austero, personal, limpio, de aromas complejos muy delicados que rápidamente se abre y amplifica en la copa. Con notas muy finas de buena madera, es suave, sedoso, delicado, largo en boca. Complejo y delicado.

Tártaros.

A ver si documento el hecho, que figura en mi memoria, relativo a un pariente que en la primera mitad del siglo pasado hizo fortuna con los tártaros.

La señora de haber vivido, hoy cumpliría los 100 y no recuerdo exáctamente si en sus relatos se refería a su entonces difunto marido o a su padre, aunque observando aquel elevado nivel de instrucción, saber estar y buenos modales, diría que aquello lo había mamado.

O al menos es lo que a aquel preadolescente le sorprendía: La vajilla de porcelana, las cuberterías de plata, los muebles macizos, las mantelerías de hilo, la señora del servicio y el sifón y la botellita de vino que jamás faltaba en las dos comidas diarias que legislaban la casa. Porque ya podían ser vendimias o fiestas del pueblo que ella a las dos y a las diez bendecía la mesa y había que tener una excusa importante para no asistir con puntualidad.

Fuese su marido o su padre, la mujer contaba que aquel hombre montaba la bicicleta en el tren en la estación de Cenicero y bajaba en la de Vigo para visitar a los clientes gallegos con frecuencia, en exibición orgullosa de sus valores vertebrados por la convicción a fe ciega de la obtención del éxito a través del trabajo.

Para que no se líen con globulinas, proteinas, sales, ácidos, cargas eléctricas, etc. Les resumiré que los tártaros son sales que impregnan las paredes de los depósitos que han contenido vino y son útiles en la repostería y en la medicina. Sabiendo ésto es más fácil comprender aquel negocio entonces incipiente.

Y hablando de tártaros: Cuenta la mitología que el Tártaro es un infierno con tres noches, un pozo profundo, tan profundo y oscuro al que dejando caer un yunque desde la superficie de la tierra tardaría nueve días en llegar, el mismo tiempo que le costaría caer del Cielo a la superficie.

¡¡¡Arriba esos mineros!!!

Hacienda somos tontos.

Poner unas cajitas de vino en un domicilio de Düsseldorf cuesta tres días, el lunes las recoge el transportista en Logroño y el jueves ya puedes descorcharlas ahí, en Alemania.

Claro que para exportar cualquier cantidad de vino, necesitas rellenar un documento de acompañamiento por aquello de los impuestos especiales, ya saben, el alcohol, el gasóleo, esa clase de cosas de las que hay que proteger al ciudadano, supongo.

Cada vez que paso por el arco eléctronico de la Delegación consulto la agenda,

no sea que vaya a dar algún plantón a cualquier cita anterior a las dos, que es cuando cierran.

Pero esta vez fui confiado y directo a comprar el 503 al mostrador correspondiente. Así que

cuando la señora o señorita, no quise ni preguntar, me juraba y perjuraba que tenía que subir a la segunda planta a pedir un permiso especial para que me vendiera el impreso, pensé que se trataba de alguna gilipollez de esas con las que tanto reimos en los programas de cámara oculta. Como me dijo que lo debía de pedir en Aduanas ya me imaginé que podría tratarse de cualquier absurdo.

Y miren que uno está acostumbrado a estas aplicaciones de leyes aduaneras, que si un viaje a comprar el impreso, otro para que te den un número para el pedido, otro para la recepción de la mercancía y otro, más tarde, para liquidar el iva. Y eso contando que cada vez encuentres a la persona adecuada para cada trámite. Aunque he de reconocer que últimamente se está informatizando algo el asunto y algún viaje que otro se va ahorrrando.

Pero el puto 503, ni siquiera lo puedes descargar, sino que

necesitas que cualquier funcionario del departamento te rellene una

cuartilla con el nombre y los datos que tú le digas, no te piden ni el dni, para que vuelvas a Impresos y, también sin presentar ninguna documentación, te lo vendan.

¿A que aburro?

Para quién no crea en aquella leyenda de los electrodómesticos- ya saben que como se compraron a la vez, comienza rompiendose la lavadora, le sigue el frigorífico, al poco el lavavajillas y hasta la tostadora al mismo tiempo- o las desgracias nunca vienen sólas, les contaré que en el plazo de quince días voló el espejo de la furgoneta en plena autopista, se estropeó el motor del elevalunas del copiloto, petó sin solución mi ordenador portátil y se partió la llave en el bombín de la puerta que cierra las bicicletas.¡Menos mal que para esos casos esán las aseguradoras!

Obviando las minúsculas letras de los contratos que rigen las polizas, las salidas de cerrajeros a no menos de 40 euros y la cualificación técnica de varios gremios, me queda un poso deee ¿Cómo lo diría? ¿Fraude normalizado?

Tampoco es que me haya caído de un guindo, que estoy en la calle vendiendo y compruebo cada día como el furgonetero le llena de vino el almacén al empresario de los módulos- Los módulos, ya saben:Esa compensación fiscal, al buen tuntún que estima el volúmen de negocio en función de las dimensiones físicas que uno enseñe y que ningún político se atreve a tocar- Pero claro, al menos en ésos casos, los defraudadores se conocen entre si. No como en distintos casos de mis desventuras, que sin conocerme de nada me han preguntado, con toda la naturalidad del mundo por si quería o no factura.

Barbarot

Vamos tomando decisiones, pero el transcurso de la vida situa a las cosas en su propio equilibrio.

Y es que hace mas de veinte años surgió el debate sobre la conveniencia de plantar en el protectorado de la Do Rioja otras variedades distintas a las que se cultivaban y elaboraban con éxito por entonces.

Probablemente, con la mirada puesta en Burdeos y el fomento que iba adquiriendo el desarrollo de nuevas plantaciones en el nuevo mundo, con variedades como la cabernet sauvignon y la merlot que tantos éxitos comenzaban a cosechar en los mercados internacionales; la cuestión llego al CRDO Rioja dónde detractores y defensores de la

introducción de nuevas variedades en el mapa vitícola riojano plasmaron un acuerdo en el que

se fue permitiendo la plantación de varios cientos de héctareas controladas con variedades

experimentales.

Así, cultivando en una pequeña parte del viñedo ciertas variedades que podrían condicionar la

idiosincrasia del Rioja o lo que es lo mismo invadir la sutileza de los vinos elaborados a base de tempranillo y garnacha con otros procedentes de variedades de comportamiento desconocido en estos suelos y en estas bodegas, se fueron introduciendo desde la segunda mitad de los 80 y culminando con un protocolo experimental concedido en el 92, que por lo que tengo entendido ya ha expirado.

Precisamente el espíritu libertario de dejar a cada uno tomar sus propias decisiones y ser consecuente con ellas es lo que me lleva a pensar hoy, que de haberse permitido entonces la introduccción masiva de variedades pretendidamente mejorantes, hubiese resultado una cuasi imposición que habría impactado con mas fuerza si cabe en el actual y particular modelo vitivinícola riojano y en sus vinos. Lo que me lleva a pensar en que quizás aquella

decisión, pueda hoy, cuando domina la tendencia de buscar vinos con personalidad propia, tener buena cantidad de consecuencias positivas.

Pero, con la reciente autorización masiva de plantaciones de chardonnay, verdejo y sauvignon blanc, podrán darse cuenta de que la experiencia en la toma de decisiones, tantas veces no sirve para nada.

En fin, que yo quería hablarles de Barbarot- un vino de finca que comenzó con una plantación de 3 ha. de merlot y 2 de tempranillo hace 20 años, dentro de aquel protocolo experimental del 92- y no extenderme demasiado, pero es que cuando apenas han salido al mercado los vinos de las nuevas variedades blancas autorizadas, ya me estoy encontrando con bastantes nuevos blancos riojanos, con ganas de ser grandes, que mencionan estar elaborados a partir de viura, malvasía y garnacha blanca.

En 1988, José Palacios Remondo compró en Haro- camino de la ermita de San Felices, en Los Riscos de Bilibio- un carasol de suelo arcillo calcáreo que producía cereal a una altura de 490 hasta 550 metros sobre el nivel del mar.

Dos años más tarde, su hijo Antonio Palacios, de formación y afinidad bordelesa, quiso recrear allí su propio Saint Emilion plantando 3 héctareas de merlot y 2 de tempranillo con una densidad de plantación de 2.950 cepas, en espaldera a Cordón Doble Royat en la ladera sur protegida al norte por Los Riscos.

En 1994, Antonio, que gestionaba la bodega familiar Palacios Remondo en Alfaro, en la busqueda del cupaje que abanderara los vinos de la bodega, experimentó y concluyó en que una participación del 16% de ese merlot en conjunto con el obtenido de la fabulosa finca de La Montesa, en Monte Yerga de Alfaro, mejoraba considerablemente el conjunto potenciando el color, el aroma, la suavidad y la carnosidad.

Así nació 2 Viñedos, del que todavía guardo alguna botella del 96 de la misma caja del que abrí doce años mas tarde de su cosecha y que guardo en la memoria como un clásico riojano al merlot.

En 1999 planta otras 2 héctareas de tempranillo en la finca, aunque esta vez un poco más juntas, a 4000 cepas/ha.

Ya imagino el gesto de Antonio cuando al preguntarle a una de sus chiquillas por lo que quería ser de mayor, le respondió algo así como: Lo mismo que tú. Extendiendo el brazo y con el dedo apuntando a Francia, le debió indicar: Comienza por ahí.

Y así fue como Bárbara aprendió en Burdeos a comprender y razonar las prácticas vitivinícolas, se tituló y trabajó en Médoc en la bodegas de Ch. Margaux y de Ch. Pichon Longueville para seguir un periplo de experiencias a través del mundo desde Napa a Nueva Zelanda, pasando por Australia, la Toscana y Argentina, donde la situación hemisférica le ha permitido compatibilizar la vendimia en B. Pulenta Estate en Mendoza con la de Los Riscos de Haro.

De la cosecha 2005, Bárbara Palacios López de Montenegro, con las mejores uvas, elaboró 1000 botellas en una bodega alquilada. El resto de uva de la finca fue vendido a otras bodegas riojanas. Después de las fermentaciones en inox, el vino pasó durante un año en bordelesas de roble americano y embotelló el conjunto tempranillo-merlot al 50%.

En la 2006, mediante el mismo proceso, y esta vez criado en roble francés, embotelló 1300 al 70% de tempranillo.

Con las dos añadas distintas sobre la mesa y percibiendo la redondez del 2005 y la destacada frescura del 2006, no se puede negar una misma procedencia.

Muchos ánimos para Bárbara y mucha suerte con su bodega de Briones en la que ya ha comenzado a elaborar las uvas que cultiva de Los Riscos, con un lema bien maduro:

"Amamos lo que hacemos, de ahí nace Barbarot"

En la playa.

Tanto tiempo en la arena con niños le permite a uno hacer castillos, darse un bañito en el mar, de vez en cuando, jugar a las palas e incluso revisar las hojas sepias del períodico de ayer.

El lunes pasado ya había empezado a elucubrar nada más llegar a la playa mientras miraba los mástiles sin bandera del Hotel Le Palais de Biarritz. Un palacio que mando contruir la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, en 1854, poco después del descubrimiento por Víctor Hugo que marcó un hito en el desarrollo de la ciudad que paso de pueblo ballenero a ciudad balnearia con mucho glamour.

Esto de vender vino en La Rioja, de momento, no da para pasar unos días con la familia atendidos en el estratégico y glamouroso Palais y nos tenemos que conformar con un T2 o T3 con vistas, lo más cerca posible de la arena, de las olas y de casa. Lo que no quita para que uno tenga altas miras y pueda curiosear e incluso pedir explicaciones para tratar de comprender los signos y señales que se ven allí arriba.

Como les decía, era lunes y le Palais estaba sin las dos banderas que suelen ondear en cada uno de los mástiles situados en los extremos más altos del palacio. Por mi cabeza pasaron un montón de cálculos especulativos tratando de encontrar una explicación y cuando ya me resignaba a pensar en una falta de observación anterior, transmití la inquietud a mi mujer que corroboró una de mis sospechas: Hoy es lunes y estarán lavando las banderas. Nos reimos bastante pensando que cuando se secaran, las volverían a izar.

Uno, en la playa se entretiene con cualquier cosa y mientras jugaban en las olas, abrí las pagínas sepia del periódico de ayer y me encuentro con esta noticia que Lomejordelvinoderioja.com ofreció en primicia hace casi dos meses, pero que vuelve a sorprenderme por la insistencia con la que algunos informadores ponen en el hecho de que el proyecto de bodega entre los Álvarez y los Rothschild se vaya a desarrollar en la Rioja alavesa, sin mencionar ubicación ni proyecto exacto.

"Con este objetivo sobre la mesa, bajo la supervisión de los técnicos de la bodega española, se eligió la Rioja Alavesa como zona." Recalcan en El País.

Pero no vayan a creer que me inquieto por una cuestión patrioterista casposa, no. Lo que me sorprende, repito, es la insistencia sin fundamento y sin argumento en informar que la conjunción vitivinícola estelar se va a posar sobre la Rioja alavesa. Supongo que debido al hecho de que el grupo ha alquilado una bodega en Leza (Rioja alavesa) para comenzar a elaborar, sin tener en cuenta que los Álvarez-Rothscild, a través de una empresa común que gestionaba las compras de las parcelas que llevan 10 años adquiriendo en San Vicente de La Sonsierra (Rioja riojana). Lo que me da para elucubrar es que o los medios tienen más información de la que emiten o se la han tragado a pie juntillas sin aclarar un matiz que podría ser importante para las Administraciones autónomas implicadas.

De cualquier manera es que siempre me ha parecido una injusticia, que en este modelo vitivinícola riojano de mezclas, la localidad que alberga la bodega sea más relevante e identificativa que las diversas procedencias, en muchos casos, de las uvas o de los vinos con los que se elabora o se mezclan en esa determinada ubicación.

Riojalibre.

La mezcla de vino con frutas y azúcar ha formado parte de la cultura española desde la antigüedad, pero no fue hasta los primeros 60 cuando Rioja Santiago consiguió estabilizar relativamente la sangría para el embotellado. Digo relativamente, porque cuenta la leyenda que unas botellas de sangría Yago, almacenadas al sol en un escaparate de un establecimento norteamericano, causaron una explosión, sin perdida de vidas humanas, pero que fue peritada en los tribunales.

En aquella época de explosión del sector turístico español, como todo viajero siempre quiere llevarse una parte de sus vacaciones a casa, el mercado-sobre todo el norteamericano- acogío con avidez aquel líquido en botella triangular y Rioja Santiago, me consta que hizo con ésto las américas. Algo tendrá que ver que con posterioridad la empresa Pepsi- Cola llegó a hacerse con la bodega riojana.

Mientras la sangría causaba furor en America, las bebidas gaseosas de cola lo hacían en España, que se estaba pasando del sifón para acompañar el vino a la gaseosas locales endulzadas, luego con sabores a limón, naranja y por supuesto a cola.

Del Sanités se paso a las fábricas de gaseosas, que como en aquellos tiempos el transporte funcionaba como funcionaba, ni mejor ni peor que hoy, pero mejor cuanto más restingido a la zona de fabricación, existían fabricas ubicadas en la zona de consumo. La Riojanita, La Pitusa, Konga eran algunas fábricas locales que comenzaron a embotellar gaseosa con sabores de naranja y de limón, pero Coca-cola, Pepsicola y la Schweppes ya estaban ahí con su plan.

En estos territorios se bebía muchísimo más vino que gaseosas varias y que por supuesto cerveza, pero ya los niños de entonces, que ya no pertenecíamos a la época del hambre, buscábamos un espacio entre los consumidores.

Tras la efervescencia de las gaseosas y mientras nos hacíamos hombres, parecía obligado encontrar una alternativa refrescante espirituosa, porque aquello de potear con copas de coñá o anís- que era lo que se llevaba entonces- requería al menos unas tragaderas importantes o un saber beber sorbo a sorbo controlado fuera del alcance de adolescentes y jóvenes ansiosos.

Así llegó la época de los combinados y el whisky promovidos a bombo y platillo desde el cine holliwoodiense y por las multinacionales.

Los cuba -libres, los gin-tonic, el gin-kas, de limón claro, naranja con coña´(¿Destornillador se llamaba?), batido de chocolate con coñá, vermouth blanco con wodka, pepermint con licor 43 y granadina era un semáforo, etc.

Las multinacionales norteamericans iban dando con los refrescos y no les importaba que la gente mezclara sus fórmulas mágicas con cualquier cosa. Hasta con vino. Y es que si se tomaba el vino con sifón, a ver por qué no se podía meclar con gaseosas de cola dulcecitas que hacían las delícias refrescantes de quienes en muchos casos veían el vino como una bebida asociada al alcoholismo, mejor dicho al borrachismo, quizás por ser un consumo extendido en la población de una zona productora como ésta.

Y así nació el riojalibre que camuflaba el vino entre la gaseosa oscura y acercaba a quien lo tomaba a un estatus diferente, alejado de consumos trasnochados en la búsqueda de una nueva idea de progreso, en la que el vino, a pesar de que en muchos caso era el sustento, no era una bebida que determinara un estatus social al que aspiraba la sociedad rural que huía de lo tradicional y del reciente desastroso pasado, buscando el desarrollo e intentando parecerse a otras sociedades que en libertad, desarrollaban con más rápidez la calidad de vida.

Tampoco el rioja-libre tuvo demasiado éxito, claro que teniendo vino que estaba al alcance de cualquiera y siendo el combinado más barato de la barra, aquello no quedaba muy in. Tuvieron que ser nuestros vecinos del norte que lo rebautizaron como kalimotxo, quienes sacaran adelante el consumo de la mezcla y que por cierto se ha ido incorporando en los últimos años al botellón entre los más jóvenes y por tanto denostado por ruido, suciedad y barbarismo.

Porque aunque hubo un momento en el que pusieron en los garitos aquellos polvos con cola que vendían como kalimotxo en un grifo como el de la cerveza y los vendían servidos en cachis de plástico a precio de cóctel bien preparado en una terraza vip, la juventud optó por el brick de 1 litro a medio euro y la litrona de refescante.

Así que déjenme retorcerme de risa cuando oigo que beber kalimotxo es un signo de que la juventud se va intoduciendo en el consumo de vino o al menos el primer paso.

Gran reserva y otras.

Desde hace unos 20 años llueven las justificaciones para vender el vino de Rioja con contraetiqueta genérica.

Que si la DOCa con su reglamentación es un corsé que oprime la panza de las bodegas, que si todos los vinos no aguantan el paso por barrica, que si la capacidad de 225 litros que establece el reglamento para la madera, supone una limitación a la mano divina del autor y otras sartas de argumentos técnico-comerciales que revindican la libertad de acción para un montón de bodegas que se ven sin respiración por tales constreñimientos. Lo que no he visto en ningún caso ha sido el libre abandono en el registro, lo que me hace pensar que puede que haya una profunda meditación para considerar las ventajas e inconvenientes que supone la permanencia en el censo. Es decir que la axfisia técnica que producen las limitaciones del reglamento se ven compensadas con creces por otra serie de beneficios que a mí se me escapan.

Contrario a la lógica parece que la categoría de gran reserva - la más prestigiosa de Rioja- haya ido despareciendo de los portafolios mientras se le tachaba de obsoleta para la actual demanda. Pues no, lo que se lleva ahora es hacer dinero del vino cuanto antes y para eso la genérica es estupenda, porque prácticamente en el año de la cosecha se podría cobrar el vino, si no fuese porque en los tiempos que corren lo de cobrar sufre algún que otro retrasillo.

"Si yo fuese un joven entusiasta..." Y me pudiera jubilar a los 67 y considerando que llevo desde los 16 de aprendiz, haciendo toda clase de trabajos en la viña y la bodega, llegaría a responsabilizarme de ¿Cuantas añadas de gran reserva? ¿De 15, de 20? ¿O es que todos los años vamos a elaborar gran reserva?

Alguna herencia tendré que tener para ir tirando de ella mientras llegan los primeros frutos, porque lo de conseguir dinero del banco, hoy por hoy está crudito.

Parece evidente que no se puede mantener una empresa "con recursos limitados" elaborando sólo reservas y grandes reservas a no ser que tengas una buena herencia y sepas administrarla. No vaya a ser que de repente te cargues todo el concepto de vino que heredaste embotellando, con la marca mimada por tus ancestros, auténticas tisanas de roble que hacen las delicias de la cuenta de resultados trimestral en el mercadillo de turno- que hay gente pa tó- pero que poco a poco van sembrando la desconfianza e incluso la ira de los consumidores que algún día incluso- y entre los que me incluyo- veneraron Viña Real, por poner un ejemplo.

En estas circunstancias, y si ni las contraetiquetas, ni la marca, ni nada ofrece confianza para descorchar una botella, habrá que echarse a la venta ambulante procurando no repetir en los mismos mercadillos.

Cerrando.

Dicen los psicólogos que el miedo es natural y necesario para la supervivencia, pero que su exceso, el pánico, es una enfermedad que puede condicionar la vida hasta paralizarla. Según las gentes que estudian el asunto, hay varias maneras en que se reacciona al miedo, que son el ataque, la huida y la paralización o algunas conductas intersociales de sumisión.

De lo que sí estoy seguro es de que vivir con miedo no vale la pena, aunque las alternativas de reacción pueden resultar tan aterradoras como el propio miedo.

Y es que cuando uno trabaja apasionadamente en un proyecto en el que aporta todos sus recursos y lo conduce y reconduce a pesar de los vaivenes, no puede dejarse intimidar y por supuesto, llegado ya a un momento de madurez, resulta imposible huir. ¿Hacia dónde? ¿Y atacar, a quién o a qué?.

Tranquilos, no se alarmen, todavía no nos toca a nosotros, pero el próximo lunes cierra para siempre un cliente: La Chatilla de San Agustín. Un restaurante surgido a partir del cierre del emblemático La Merced de Lorenzo Cañas del que heredó buena parte del personal y el meritorio cuidado de la bodega en una ciudad como ésta, donde quién más quién menos mantiene un vínculo directo y profundo con el vino. Bueno, pues de esa bodega y de esa sobresaliente carta de vinos que gestionó Juan de Marcos durante al menos 10 años, hace ya tiempo que no quedaba nada. Se veía venir.

Esta tarde ha pasado por aquí Moisés, otro camarero de las escuela de Lorenzo Cañas, para avisar de que echaban el cierre a falta de dos años para su jubilación y de que nuestra caja de Terras Gauda iba a resultar difícil de recuperar.

Mañana será otro día.