Universal de Vinos

El Astro de hoy.

2011-12-02T14:57:00.004+01:00

Como los tiempos hoy fuerzan a convertirnos en hombre orquesta- más que para sobrevivir, pienso que para tener la mente ocupada en la plaga de desatinos que hay que sufrir cada día- provocando un cambio de hábitos y de ritmo que trastoca nuestros proyectos, nuestras costumbres y nuestras empresas, hace mucho que no escribía en este espacio.

Hay días en los que uno, no se sabe muy bien por qué, se levanta con la sangre hirviendo y sólo hace falta un poco de manteca, especias, cebolla y, si se quiere algo de arroz, para preparar un buen mondongo y rellenar las tripas.

Hoy ha salido lluvioso en el pueblo y ya intuía que los paisanos se iban a desplazar a cualquier sitio en coche y que la policía munincipal iba a cortar la arteria principal sin conocimiento ocasionando un buen atasco. Lo que no contaba era con recuperar la condición de "bloguero de medio pelo".

Había leído a través del Face este post sobre un evento de tocomochistas, que sin aportar nada transcendental ni sorpendente, refleja muy bien esa tontuna de la gente que mira la punta del dedo cuando señalan la luna, tratatando de equiparar al consumidor al rango ovino. Pero no, no, que no, no se alarmen que el tomate sólo me gusta en temporada, madurito y en ensalada.

Así que háganse cargo de la situación para considerar los atenuantes del motín en el que me he visto envuelto en las oficinas centrales de Bankia, antes Cajarioja ("La caja de todos" frase con la que la entidad trataba de convencer al cliente en los años 80 y que los dueños de una funeraria, al adquirir el local que había albergado una oficina de sucursal, se plantearon dejar intacta en el letrero)

Diez menos veinte de la mañana y paso a la sala para realizar un ingreso. Como no veo fila supongo de inmediato que hay un numerotador. ¡Toma ya! ¡Y además electrónico!

En el panel que movían los dos empleados que atendían al publico, el 42, yo recojo el 47 y me siento.

Diez menos diez, me levanto buscando a alguien que este vigilando aquello, pero no encuentro a nadie aparentemente atento para darse cuenta de que los clientes que atendían a otros dos clientes, no habían pulsado turno desde hace 10 minutos.

Algunos que esperaban se van, mientras pienso que de perdidos al río, que yo aguanto y que en este país hay casi cinco millones de parados, más la media docena que esábamos allí sin hacer nada.

Las diez y aparece el jefe de la barraca a solucionarlo todo. Que si es una entidad privada (no muy convencido) y que la mano de obra esta muy cara (le he sugerido una ETT), que es primeros de mes y que no tienen por qué atender a clientes de otros que vienen a hacer un ingreso a las cuentas de la Administración (no ha sabido decirme a quienes considera clientes) y bla, bla, bla.

Mientras, un anciano recriminaba a los usuarios por el tiempo que utilizaban y tras varias invitaciones a pasar al despacho que me ha hecho el controlador- a la vez que indirectamente le animaba a ocupar la plaza vacante de verdadera atención al público, en vez de hablar conmigo del sexo de los ángeles- a las diez y veinte, me iba.

Rioja DOCa

2011-06-25T21:10:00.003+02:00

Siguiendo con la generación de con- tenidos para universaldevinos.com, tarde o temprano había que condensar Rioja en un escueto texto introductorio a la zona vitivinícola y sus vinos. Siempre faltan o sobran datos y nunca termino de estar

satisfecho con el complicado resumen. De momento, quedará así:

La Denominación de Origen Calificada Rioja está ubicada al sur de Europa, en el noreste de España.

En la zona se cultiva una superficie de viñedo de unas 64 mil has.-distribuidas a lo largo de 100 kilómetros, en ambas orillas del río Ebro- de las que se producen unos 270 millones de kilos de uva, entre las que destacan las variedades tintas: Tempranillo (78%) y garnacha (11%) y la blanca viura con un 7 %.

El clima, aunque de predominante influencia atlántica en el norte y mediterránea en el sur, está muy diversificado por las características orográficas de la zona, constituyendo así una gran variedad de microclimas que actúan sobre los diferentes tipos de suelo, variedades y técnicas de cultivo, lo que unido a las desiguales técnicas de elaboración y envejecimiento, dan como resultado vinos de distintas características.

Así, aunque la sabiduría popular considera a Rioja como la tierra de los mil vinos, han obtenido buen reconocimiento como grandes vinos de esta tierra, y no sin motivo, los singulares vinos procedentes de las mezclas de las distintas zonas, que según distingue el Reglamento de la DOCa son:

Rioja Alta:De influencia atlántica y suelos arcillo- calcáreos,arcillo- ferrosos y aluviales

Rioja Alavesa:Influencia atlantica y mediterránea y suelos arcillo-calcáreos

Rioja Baja. Influencia mediterránea y suelos aluviales y arcillo-ferrosos

La clasificación de los vinos que establece el reglamento según el proceso de envejecimiento es:

Vino Joven: Vinos en su primer o segundo año, que conservan sus características primarias de frescor y afrutado.

Vino de Crianza: Vinos como mínimo en su tercer año que han pasado un año como mínimo en barrica y algunos meses en botella. En vinos blancos el período mínimo de envejecimiento en barrica es de 6 meses.

Vino de Reserva: Vinos seleccionados de cada añada, que por sus buenas características han envejecido durante tres años, de los cuales uno como mínimo será de crianza en barrica. El resto del periodo se completa en botella. En vinos blancos el período de envejecimiento es de 2 años, de los cuales como mínimo 6 meses en barrica.

Vino de Gran Reserva: Vinos seleccionados de añadas excepcionales, que han permanecido como mínimo dos años en barrica y tres en botella. En vinos blancos el período de envejecimiento es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en barrica.

Vouvray AOC

2011-06-08T11:29:00.004+02:00

En 1997, cuando apenas había nacido la internet en España, clicabas la conexión e inmediata-mente el módem se ponía a hacer ruido. Al cabo de un rato, cuando venías de almorzar, ya estaba listo para recibir los mensajes de correo y poco más.

Que conste que los últimos años del siglo pasado recibíamos cientos de correos enviados por gente de todo el planeta interesada en nuestra lista de vinos alojada en uno de los escasos portales que existían.

Del Mac portátil de ruedecita, que con habilidad terminé manejando con la mano izquierda, pasamos al iMac-un cacharro que ahora lo transforman en atractivas lámparas pero -que comparado con los de su generación resultaba el mejor preparado para la navegación.

Pero los programas de gestión de los bancos desconocían los archivos de Mac. Así, como lo primero es lo primero, nos obligaron a pasar a PC.

Pero no fue hasta 2005 cuando, con los complicados medios que existían, creamos la página web de Universal de Vinos, con tienda, carrito y toda la pesca. Si tengo que destacar algún resultado importante de la página, diría que ha supuesto un excelente medio para encontrar la dirección y el teléfono de la tienda para quienes han buscado nuestro nombre en la red. Porque teniendo en cuenta que, todavía hoy, hay gente a la que tienes que llamar para avisarle de que le has enviado un correo electrónico, no me parece pequeño el logro.

Hoy, estamos trabajando en la construcción de una página mas versátil y creando contenidos didácticos para aportar a la función de localización, que ya cumplía la anterior página, la de exponer nuestros servicios y orientar, en la medida de lo posible, sobre las características de nuestro producto que gira alrededor del vino.

Como no somos muy de copiar y pegar, ni de opinar de oídas, la generación de contenidos va a ser laboriosa. Pero poco a pocolo conseguiremos.

A ver que tal queda este texto de Vouvray

La AOC Vouvray está situada en el ángulo del cuadrante noroeste de Francia, al este de Tours y extendida sobre ocho comunas.

Las 2000 has de chenin banc, o pineau de Loire, se cultivan sobre una meseta orientada al sur, por donde discurren varios ríos y arroyos que desembocan en la margen derecha del Loire.

Bajo un clima continental de influencia atlántica y sobre una diversidad de suelos definida por el mineral que cubre el sustrato calizo del tuffeau (tiza blanca del Turoniano) se cultiva la chenin con una densidad de 6600 plantas por ha. Así, según la naturaleza del suelo que cubre la caliza se pueden distinguir los vinos.

Los suelos arcillosos con una sola capa de caliza en la superficie aportan a los vinos sedosidad vins de taffetas. Los que combinan arcilla y sílice – llamados “perrouches” destacan en finura y especias. Los vinos que proceden de suelos de silex, aunque jóvenes pueden resultar austeros, adquieren complejidad con la edad.

En la AOC Vouvray se producen unos 13 millones de botellas de vino al año, casi la mitad de vinos tranquilos y un poco más de espumosos elaborados por el método tradicional.

La orientación sur de los valles perpendiculares al río Loire y la climatología de influencia atlántica favorecen el desarrollo de la botrytis. Así, los años cálidos resultan excelentes para obtener vinos dulces botrytizados que en equilibrio con la excelente acidez de la chenin blanc alcanzan una longevidad envidiable en la botella.

Los vinos de Vovuvray según su contenido en azúcares se denominan:

Sec : Vinos con menos de 4 gr/l. de azúcares residuales.

Demi- sec: Vinos desde 4 a 12 gr./ l.

Moelleux: Desde 12 hasta 45 gr./l.

Liquoreux: Más de 45 gr/l. de azúcares.

Los vinos espumosos de la Aoc Vouvray están elaborados por el método tradicional. Según su presión se denominan:

Pétillant: Para vinos de 1 a 2, 5 bar en botella

Mousseux: Con más de 3,5 bar.

Un paseo con percance.

2011-05-30T14:01:00.003+02:00

Ayer escuchaba- mientras pedaleaba por el Camino Viejo de Alberite, al que sospecho que la fiebre del ladrilllo ha de cambiar por Camino a Ninguna Parte- que los españoles no somos muy de idiomas, que nos cuesta

aprenderlos y- me quedé con- que había al menos un par de causas que contribuían a dificultar el aprendizaje.

En la tertulia se preguntaban cómo siendo España un país en el que el aprendizaje, sobre todo del inglés, estaba reglado e impartido en la Educación desde una edad mas temprana que en otros países, la cosa no cuajaba y que los españoles manifestamos mas dificultad que otros a la hora de expresarnos en otros idiomas.

Algún experto apuntó aquello de que aprender un idioma no tiene por qué resultar una pesada obligación, sino mas bien todo lo contrario, para cubrir la necesidad humana de comunicarse.

Hasta que el abuelo, que me adelantaba con su bici de carreras por la derecha, en una rotonda y entre los coches, le hizo la tijera( según él) y casi se rompe la clavícula- cayó al suelo, también pude escuchar algo sobre el sentido del ridículo que nos invade cuando tratamos de entonar en otra lengua y de cómo este hecho también contribuye a la frustración de considerarnos bastante torpes con los idiomas.

Entre palabras, parecía claro que lo de ese sentimiento de frustración venía dado más por la dificultad para aprender inglés que de chino mandarín, francés, árabe, alemán o ruso, por poner ejemplos de lenguas procedentes de más allá de nuestras fronteras.

Luego, después del percance, en el resumen de la tertulia parece que alguien había apuntado sobre la dificultad de los ingleses por aprender el español y tal. En fin, divertida tertulia para un paseo con percance.

¿Que qué tiene ésto que ver con el vino? Pues prácticamente nada.

En España se enseña poca agricultura en las escuelas, no hay apenas frustración por no conocer nuestros propios vinos ni los de fuera, como lo demuestra el decreciente consumo

interno, el generalizado desconocimiento de los productos derivados del vino( ¿Sólo tiene vino? -Es que quería champán) o el menosprecio de colores. (Total un blanco, pa lo que es...) Y tantas y tantas claves que demuestran que el vino es la bebida nacional por excelencia, que la conocemos y la amamos porque forma parte de nuestra vida, costumbres y cultura, desde tiempos inmemoriales. No en vano dentro de estas fronteras, persiste o subsiste- según se mire- la mayor superficie vitícola del planeta.

Cerrillo Verballe

2011-04-26T18:58:00.007+02:00

Tras la primera y agotadora jornada de vendimia, aprecio como nunca el cambio del reloj al horario de invierno. La ducha de rocío en la viña al amanecer y la tabla de gimnasia que supone cortar y cargar los cestos de uva en el remolque, hace que los huevos cocidos con pimientos del almuerzo y las patatas con chorizo de la comida en el campo hayan quedado sólo en la memoria.

Son las siete de la tarde y de noche, Menos mal, pienso sentado en el pescante del remolque mientras subimos la cuesta entre tractores, mulas mecánicas y toda clase de animales de tiro al uso que arrastran las uvas al lago, transportan el agua de la fuente a los calados y nos trasladan a los peones de la viña a la bodega. Pero la jornada continúa, así que literalmente: Mi gozo en un pozo . Y es que en los mas de 300 calaos de Cerrillo Verballe, en época de vendimia, no falta trabajo.

No es que no haya vuelto por San Asensio en 30 años, es que este recuerdo fue el primero que me vino a la cabeza cuando me enteré de que Luis Alberto Lecea sigue elaborando toda su vendimia en los calaos del cerrillo de San Asensio donde se han concentrado por los siglos las naves de elaboración, las de barricas y las de embotellado de la mayor parte de vecinos del pueblo separadas de las viviendas.

Este modelo urbanístico de barrio de bodegas, aunque está repetido en muchas localidades riojanas, no es único. En muchos pueblos se construyeron los calados debajo de la vivienda y/o en edificios anexos lo que a la larga les ha facilitado conservación y la integración en la urbe con cierta dignidad. Porque claro, pongamos que no era lo mismo dormir encima de un calao- que si hunde te caes- que hacerlo en tierra firme mientras esperabas que tu ayuntamiento se dignase a conducir el agua corriente hasta el barrio de las bodegas donde los vecinos se ganaban el sustento.

Luego vinieron los tiempos del decubrimiento de la comodidad y de la rentabilidad de echar las uvas a una tolva y así es como se está consiguiendo el abandono de las inversiones, instalaciones y el patrimonio de los progenitores.

A la mala calidad del suelo edificable de los barrios de bodegas hay que sumarle el desconocimiento absoluto por parte las instituciones de como se reparte la propiedad en esas construcciones internas e interdependientes. Ni un triste mapa, ni una triste ordenanza que obligue a reparar los tejados para que el agua no derrumbe los calados al efecto dominó. Así, cualquier intervención urbanística sobre estos núcleos corre, peligro de terminar en destrucción.

De las viñas y los vinos de Luis Alberto Lecea.

El viñedo, tempranillo, garnacho y viura, lo cultiva en la vega del Ebro, la del Najerilla y el alto llano de Valpierre, distintas tierras con sus microclimas que definen los vinos de pueblo de San Asensio.

Claro que esta localidad riojanariojana, ahora que todo lleva apellidos, fue reconocida por sus claretes equilibrados, frescos y carnosos a base de garnacho que soportaban el paso del año espléndidos y refrescantes, pero lo cierto es que el clarete comercialmente sigue siendo un vino maldito, difícil de comercializar y de consumo mas bien inmediato. Bueno, como tantos tintos que hoy se elaboran.

Esta tradición de saber hacer clarete y que ha sido transmitida entre generaciones, ha eclipsado de alguna manera el reconocimiento de los tintos locales que salvo en un pequeño porcentaje de bodegas han sido comercializados formando parte de las crianzas y embotellados que han construido los grandes riojas.

Se terminaba la última vendimia cuando cayó en mis manos una botella de Corazón de Lago 2009.¡Vaya qué bueno!-Pensé- Si a estas alturas tiene algo que decir el vino, lo dirá. Y ya lo creo que lo dijo. Ahí estaba su fino perfume primario sin estridencias. Con mucha elegancia y discreto. Nada parecido a las estridencias eventuales con las que nos tienen acostumbrados los maceraciones carbónicas al concurso que embargan la nariz y anestesian las encías.

"Corazón de Lago- como dice la etiqueta-es el fruto de la ilusión de una familia bodeguera por recuperar las antiguas tradiciones en el proceso de elaboración" Y el resultado es un vino agradable, carnoso que acaricia la boca como el terciopelo. Un vino para beber, que no es poco, en esas 6600 botellas que se obtienen exclusivamente del pisado de 15000 kilos de uva entera en un lago abierto de hormigón.

Algo parecido me ocurrió con el clarete, descorchado un año mas tarde de la vendimia. Ahí estaba para mi sorpresa- malacostumbrado a blancos manchados y de sangrados excéntricos y exóticos transitorios- vivo, fresco, discreto y elegante. Tentador. Y como pedía a gritos beberse la botella,así lo hicimos mientras idolatrábamos el equilibrio y la compostura del sangrado de garnacho del Najerilla.

Si el clarete define con exactitud su origen y procedencia, el blanco, fresco y equilibrado, ejemplifica el carácter de los vinos a partir de viura bien trabajada, sin excesos ni oxidaciones.

Y así es como me han ido conquistando los vinos de Lecea, por su frescura, por su identidad, por la boca amable y aterciopelada, por la sencillez, por sus raices y- porque todo hay que decirlo, por sus precios razonables

"SIN" Vergüenza

2011-04-11T17:06:00.003+02:00

Tan preocupados que andan los administradores y legisladores por nuestro bienestar social, para que nosotros y los nuestros no sucumbamos en el abismo del alcoholismo.

Tan atentos en la vigilancia sobre el etiquetado de productos, para mantenernos informados sobre lo que consumimos o al menos de lo que es conveniente informar; no sé cómo coño se permite denominar a una bebida, sea cerveza o vino, "sin alcohol" aun cuando contiene hasta el uno por ciento sobre el volumen.

España es el país del mundo con mayor superficie vitivinícola, donde el vino forma parte de la alimentación, la economía y la cultura desde hace milenios y su consumo está alcanzando niveles ridículos en beneficio de otros fermentados y destilados.

Pero debe de haber algún dato que se me escapa, porque al Gobierno de La Rioja, a la Caja de Ahorros de Navarra y al Ayuntamiento de Nájera, sin vergüenza alguna, lo que les preocupa es el vino.

Invocando a Berlanga en la Tributaria

2010-11-20T14:03:00.003+01:00

Y yo que pensaba que el intríngulis de la Justicia era lo más desastroso de la Administración. Pues no, el desatre nacional, como les auguraba en otro post, campa a sus anchas en la Agencia Tributaria.

Y miren que cada vez que paso por el arco de Hacienda, me encomiendo a San Berlanga, q.e.p.d. Pero el martes pasado, en el salón principal de Víctor Pradera,conbastante expectación,tuve que invocar al santo no menos de un par de veces.

El asunto es que la víspera me habían solicitado de la Agencia de Desarrollo de La Rioja un certificado de estar al corriente de mis obligaciones con la Agencia Tributaria porque Hacienda le había comunicado a la Ader, que esta empresa, Universal de Vinos, S.L., no estaba al corriente de sus obligaciones.

Con los ojos como platos, las escrituras de la empresa, la tarjeta de identificación fiscal y por supuesto el dni, dejé mi trabajo para atravesar el arco magnético de donde antiguamente estuvola alhondiga munincipal, subir a la primera planta a recaudación ejecutiva, sacar número en la maquinita y esperar para que un amable funcionario, me aclarará que según su computadora mi empresa debía de haber realizado un pago domiciliado, hace 10 días, pero que en su cacharro no constaba que hubiera sido satisfecho. Presente el documento acreditativo y mañana se lo solucionamos, me dijo.

Como en la Ader tenían prisa, y a aunque se me pasó por la cabeza pedirle al funcionario una dirección electrónica para enviarle el archivo del documento de pago domiciliado, no quise tentar a la suerte y volví a mi ordenador, entré en la página de mi banco e imprimí el documento con el que volví de nuevo a pasar por el arco, subir a la primera, coger número, etc.

Aquí lo tiene. Y ahora ¿Cuándo piensa que voy a dejar de ser un moroso? A lo que me respondió: Mañana lo valido y ya pueden pedir de nuevo el informe. Eso mismo le transmití a la Ader.

¿Mañana? Al día siguiente, me llaman de la Ader para decirme que nanai, que Hacienda decía que mi empresa debe a las arcas. Otra mañana perdida. Así, con toda la papelería identificativa y documental me volví a colar por el arquito, subí las escaleras, cogí el número, y el mismo funcionario al que le habíaentregado el documento acreditativo de pago, resignado me dijo:Vaya usted abajo y solicite un certificado de estar al corriente de pago con la AT y mañana viene a recogerlo.

Aquí ya se me pasó por la cabeza lo de Cassen, su motocarro y su letra en Plácido, y muy dócil bajé a hacer cola a la ventanilla de solicitudes, donde al llegar mi turno hice interrumpir la conversación de la señorita con sus compañeros, para decirme que tenía una deuda con Hacienda de un recibo domiciliado, que hace 10 días que debería de haber pagado y no había constancia porque el banco no todavía no se lo había transmitido a Hacienda, que fuera a buscar el justificante original de pago y que lo presentará allí mismo, para que me pudieran hacer una solicitud a Madrid y que me llegaría 4 días más tarde certificada a mi domicilio.

La puesta en escena del desenlace berlanguiano que duró unos 15 o 20 minutos, lo dejo para su imaginación.

Si echamos cuentas...

2010-11-09T20:23:00.003+01:00

Supongo que no será necesario recurrir a estadísticas oficiales para comprobar como, en los últimos tiempos se ha reducido notablemente la capacidad de almacenamiento en las bodegas de los cosecheros riojanos.

Unos cuantos optaron por engrosar el grupo de criadores, a medida que se iba reduciendo el número de barricas requerido, otros eligieron la participación en cooperativas y el resto, ante la buena rentabilidad de producir uvas con doc Rioja se han convertido en proveedores de fruta, al salto de mata o con clientes más o menos fieles.

Hay que comprenderlo. Lo cierto es que cultivar, elaborar y comercializar a la vez es mucho tajo y requiere infraestructuras adecuadas en el campo, en la bodega y en el mercado.

No se puede explotar una hacienda minifundista

con corros de viña por doquier, en terrenos

inaccesibles y poco productivos, con viñedo de cuya fecha de plantación no recordaba ni el abuelo, trabajando con y como un animal por la estrechez de los renques, para luego elaborar en calados y bodegas incómodas a los que, en muchos casos, tardó en llegar el agua corriente.

Así, parece claro que la decisión de reducir la capacidad de almacenamiento y por lo tanto de resistir un poco menos mal los altibajos de este negocio de borrachos, ha venido impuesta por las circunstancias.

Quienes han podido apostar por la reestructuración y la ampliación del viñedo y la nueva construcción de instalaciones sacrificando las incómodas aunque amortizadas por sus ancestros, con ayudas o sin ellas, luchan por hacerse un hueco en el mercado a la par que tratan de rentabilizar las nuevas. Y los que hartos de pasarlas "mas putas que en vendimias", adecuando y ampliando también la superficie de viñedo y por supuesto, abandonado por igual la incomoda infraestructura heredada, han optado por echar la uva a la tolva de la cooperativa o a la de cualquier cliente que cada vez exije unos parámetros mas específicos y enrevesados para establecer un precio digno.

Si echamos cuentas.....

Una cántara al año.

2010-11-08T14:05:00.002+01:00

-Total un blanco, para lo que es...

Bueno, tú ya me entiendes.

Por lo visto no supe contener el ceño.

Pero no se asuten, no es que vaya exponer una defensa del vino blanco. Ni del tinto, ni de ninguno, los vinos no tienen defensa. Son los bebedores los que eligen de entre lo que hay.

Tampoco pretendo lamentar la práctica desaparición de los vinos blancos riojanos con crianza en

favor de los afrutados, de los amaderados y ahora de los pectolíticos, ni siquiera la falta de comprensión de los jerezanos por los consumidores nacionales.

La clave del asunto parece que pulula alrededor de cómo y el por qué se bebe vino.

Siempre se dijo que en bota y en porrón se bebe menos -parece que el chorrito calma la sed y la ansiedad y ayuda a controlar la respiración- pero hoy, al parecer, resulta menos estético que sacudirse unas cañuflas con la mitad de graduación, a vaso abierto sin respirar, o pintarla en una terraza con un copazo de gintonic con colorines. Así que si para combatir la vertiginosa caída de consumo de vino en España (hasta una cántara/persona/año, vergonzoso en el país de mayor superficie vitivinícola de mundo) hay que revindicar el uso de la bota y el porrón, yo me apunto.

Me proponía reclamar un poco más de atención sobre los vinos blancos de cómo y por qué se beben, pero no sé si tiene mucho sentido en un mercado peligrosamente decadente. Así que lo mas rentable va a ser vender etiquetas, banderas, nuevas plantaciones de viñas viejas, catálogos de robles, levaduras en sobre, e intensidades artificiales varias, que por lo visto se asocian a una mayor calidad de producto.

Verdadero Beaujolais

2010-10-16T17:44:00.002+02:00

Lo simple y lo cómodo es el prejuicio basado en el tópico que resulta de la imposibilidad de alcanzar todo el conocimiento y la experiencia de las cosas.

Uno se pone a pensar en vino -dejando a un lado la emotiva preferencia por las marcas asociadas a las regiones patrias, que tanta influencia ejercen sobre el consumidor en los paises productores- e inmediatamente surge el esquema que cada uno va confeccionado en función de la experiencia, el conocimiento y otras influencias.

Así, podríamos pensar en Rioja, lo pongo como ejemplo porque lo tengo más a mano, y asociarlo de inmediato a grandes clásicos de fama mundial, a "riojitas" de hostelería, a vinos magníficos proporcionados entre la calidad y el precio o a etiquetas grandilocuentes que adornan las mesas de

los nuevos ricos. ¿Y qué me dicen de Borgoña y de Burdeos.Todos excelentes y prohibitivos?¿Y de los Oporto. Qué, para cocinar?

Lo que parece claro es que cuanto más alejados de la experiencia y del conocimiento profundo de las cosas más tendemos a forjar tópicos comprimidos que ocupan menos espacio en el cerebro. Es natural.

Ahora, háganse cargo de que a mí me gustan los vinos de Jean Paul Brun y por eso los vendo, para intentar que mis clientes disfruten con ellos como yo lo hago.

Son vinos tintos, rosados y blancos, pero son Beaujolais. Dos espumosos por el método ancestral y un Crémant, pero no son Beaujolais. Otros dos dulces de vendimia tardía, pero son Vin de Table. Un Bourgogne y dos Rhône. Unos 20 vinos en 22 hectáreas repartidas entre un puñado de AOC y cultivadas con la mínima, pero son Beaujolais... ¡Vaya lío! Lo mejor es probar.

Para quienes ya conocen los vinos de JPB, aquí les dejo las últimas novedades en Terres Dorés:

2010

Avec 2010 nous revenons vers un rytme de saison plus habituel. La vigne a débourré vers lo 15 avril et la pleine fleur se situait autour du 15 juin. Les vendanges commencent donc le 2o septembre dans les crus et le 27 dans le sud. Les seuls faits marquants on été ces deux pics de chaleur à 38ºC en juin. Nous pensions qu´ils nous feraient gagner quelques jours de maturation, or de suite derrièrre, sont arrivées quelques semaines de fraìcheur. La pluviométrie a été habituelle. el a fallu tout de ême être très vigilant quant au mildiou et à l´oidium, n´utilisant que du cuivre et du souffre.

Notre nouveau chai est en fonction et notre travail en est grandement facilité. Les murs en briques alvéolées offrent une parfaite isolation. Nous avons investi dans une laveuse de bouteilles pleines et une sertisseuse de coiffe afin d´obtenir une meilleure qualité de présentation sur les vins effervescents.

Nous commercialiserons la Roussanne 2009 en novembre. Ce milléssime 2009 est bien confirmation que notre terroir convient bien à cepage, les vins sont vraiment fruités, fins et delicats. Courant septembre, seront disponibles les cuvées "le Buissy" et "Fleurie Grille Midi". Ces vins ont été embouteillés fin août après un élevage en fût. On pourrait les qualifier de "premier crus", ils sont issus des plus vieilles vignes de leur vignoble respectif et porteront au plus haut leur appellation.

La disponibilité du millésime 2009 courra jusq´à l´éte 2011 pour les vins rouge de garde. Nous avons décidé d´allonger notre élevage sur ces vins afin qu´ils soient vraiment prèts à boire à la mise en vente. En effet, notre vinification gourgignonne demandait un élevage plus long. Le millésime 2010 sera donc embouteillé dans l´été 2011 et mis en vente en septembre 2011.

Bientôt donc, le Beaujolais nouveau 2010. Nous sommes très confiants car il s´annonce sous de très bonnes augures. Vous faites confiance à notre style à la fois bourguignon et très artisanal, nousvous en remercions. Nous tenonsà conserver avec vous cette tradition qui fait du beaujolais nouveau le premier vin de l´année à être mis sur le marché. Il ainaugure le nouveau milléssime, c´est la fête, quoi de meilleur qu´un beau gamay bien fruité et gouleyant?

A votre santé!

Jean Paul Brun

De carne y hueso.

2010-10-09T22:11:00.007+02:00

Es cierto que la internet ha facilitado la comunicación, acercando al emisor y al receptor, favoreciendo la interactividad y, por supuesto, la divulgación de los mensajes. Y hoy, para bien y para mal, casi todo está en la red en un maremágnum de datos, contenidos e información en general que a cualquiera que posea un mínimo de ansiedad por conocer le resulta apabullante.

Tantísima información y despliegue de contenidos induce al nuevo navegante a ordenar sus preferencias e ir concentrando sus puntos de interés y seleccionando materias e interlocutores.

Vamos, como la en la vida misma hay nombres que dicen que son y no son, escenarios teatrales que pretenden pasar por reales y también personas y escenarios auténticos que no están presentes en la Red o que su presencia causa recelo en este variopinto mundo virtual donde cada uno puede decir de sí mismo lo que le venga en gana.

Aquí les dejo con algunos de los contenidos del futuro espacio basilioizquierdo.com.

Hagan lo que quieran, pero créanselo: Basilio es de carne y hueso y sus vinos de zumo de uva.

Bodegas Basilio Izquierdo

Bodegas Basilio Izquierdo es un proyecto personal nacido en 2007, una pequeña bodega familiar construida sobre la experiencia de un enólogo que ha dedicado su vida a conocer e interpretar el viñedo riojano. Sus vinos son la expresión más actual, singular y moderna de una Rioja que siempre estuvo ahí.

Uvas seleccionadas de las tres subzonas de la Denominación de Origen Calificada y una elaboración cuidada al milímetro por uno de los grandes maestros de la enología riojana: Esos son los pilares que sostienen unos vinos que llevan como firma la inicial de su elaborador: B, de Basilio.

El enólogo: B, de Basilio Izquierdo

Nacido en Socuéllamos (Ciudad Real) y enólogo por la Universidad de Burdeos, Basilio Izquierdo cuenta entre sus primeras experiencias enológicas el haber participado, allá por 1972, en el renacimiento de la variedad Verdejo en la Denominación de Origen Rueda, de la mano de Emile Peynaud y las Bodegas Marqués de Riscal. Aquella experiencia, sumada a múltiples vendimias realizadas en Francia, dio paso a su consagración como uno de los grandes enólogos de Rioja al comenzar a ejercer como Director Técnico y responsable de proyectos de investigación y desarrollo de C.V.N.E, una relación que se extendería durante más de tres décadas -con hitos como la puesta en marcha de Viñedos del Contino en 1974- y que le llevaría a convertirse en uno de los protagonistas de la gran revolución técnica del vino riojano en su etapa de mayor expansión y consolidación mundial. Toda esa experiencia acumulada y su conocimiento exhaustivo del viñedo riojano son la base sobre la que ahora cimienta su apuesta personal, la gran obra de su vida, su propia bodega y unos vinos en los que deposita toda la sabiduría adquirida durante décadas en el complejo arte de elaborar grandes vinos riojanos.

Nuestra filosofía: beber de las fuentes

Todo proyecto nace de una idea, Bodegas Basilio Izquierdo lo hace con un leit motiv que es al mismo tiempo una declaración de principios: Volver a beber de las fuentes. Regresar a una Rioja que está en el principio de todo lo que es hoy esta denominación de origen.

Esa premisa preside la concepción del tinto B de Basilio, un vino original en los dos sentidos que permite expresar esta palabra, por retomar la senda clásica del cupage de variedades clásicas y por hacerlo desde una nueva perspectiva preciosista, mínima en sus dimensiones, exigente hasta el delirio en la calidad y con dos exigencias fundamentales: viñedos viejos de selección natural, identificados con el terruño del que proceden, y uva sana siempre, sin concesiones.

El B de Basilio blanco, por su parte, va un paso más allá: rescata del olvido la Garnacha blanca riojana con la que el propio Basilio empezó a trabajar allá por 1995 y construye sobre ella un blanco complejo y sutil en el que la Viura actúa sólo como actriz de reparto, cediendo el protagonismo a la profundidad de matices de una variedad prácticamente desaparecida en tierras riojanas, aunque muy capaz de aportar nuevos registros al panorama del blanco de la denominación de origen calificada.

Rioja: Nuestro viñedo, nuestra inspiración

En un tiempo en el que el vino riojano parece abdicar de sus señas de identidad tradicionales, cuando la Tempranillo extiende su imperio en vinos monovarietales y la idea del cupage de variedades cultivadas en las distintas subzonas de la denominación parece retraerse, Basilio Izquierdo propone con sus vinos un retorno a la selección personal de viñas muy viejas distribuidas por toda la geografía riojana: Garnacha blanca de San Vicente de la Sonsierra y Briones, para elaborar un blanco único. Para su tinto, Tempranillos de Leza y de Laguardia por su fruta y su frescura; de Haro, por su elegancia. Garnachas tintas de Tudelilla o de Cárdenas, que supondrán un tercio del cupage final, como en todos los grandes vinos riojanos históricos. Graciano también de Haro, apenas un apunte, que añadirá estructura al esqueleto. Y todo ello sin ataduras, escogiendo cada año las mejores cepas de aquellos viñedos viejos que se encuentran en un estado óptimo para aportar un matiz diferencial.

Selección: finca a finca, racimo a racimo.

Bodegas Basilio Izquierdo no dispone de viñedos propios. Basilio busca y analiza aquellas fincas que considera pueden aportar algo distinto a sus vinos y una vez escogidas habla con los viticultores, selecciona dentro de ellos las cepas que utilizará y gestiona su vendimia. Sólo lo mejor, los racimos que hayan alcanzado el grado de madurez ideal, serán recogidos manualmente en pequeñas cajas para ser trasladados a la bodega. En total, poco más de diez mil kilos de uva tinta, no mucho más de cuatro mil kilos de uva blanca, para una producción que nunca llegará a superar en su conjunto las veinte mil botellas.

La bodega

Los vinos de Bodegas Basilio Izquierdo se elaboran en la antigua Cooperativa El Collado de Laguardia, unas instalaciones peculiares, creadas en los años ochenta para que los cosecheros de la zona contaran con zonas de elaboración individualizadas extramuros de la capital del vino de la Rioja Alavesa. Allí ha adquirido Basilio cuatro pequeñas bodegas particulares y las ha unificado para conseguir seiscientos metros cuadrados útiles, divididos en tres plantas.

Sin alardes técnicos, con una prensa de agua de los años cincuenta que resulta más que suficiente para realizar con una gran calidad las poco más de diez prensadas necesarias en cada vendimia.

Nuestros vinos

B, de Basilio tinto 2007

B de Basilio se elabora a partir de viñedos seleccionados en las zonas más reputadas de Rioja. Es fruto del cupage de variedades clásicas: casi dos tercios de Tempranillo, un tercio de garnacha tinta y cerca de un 5% de Graciano.

Las uvas se vendimian a mano en cajas de 15 kilos de entre las mejores cepas de cada finca y sólo los racimos más sanos, sin aceptar una sola uva podrida.

La fermentación dura entre doce y quince días, con catas, remontados manuales y “delestages” suficientes para conseguir una extracción de calidad. La fermentación maloláctica se realiza en barricas francesas, de forma espontánea, tras el descube. El vino es sometido a sucesivas trasiegas al dictado del paladar.

El embotellado tiene lugar sin clarificación previa, cuando el vino, tras dos inviernos en contacto con el roble, muestra la necesaria nobleza en sus taninos y la más lograda integración entre la fruta y la madera.

Nota de cata

Es un vino bien cubierto de color, vivo y entero. De nariz compleja, floral, con riqueza y una madera limpia, presente pero discreta. Gran paso de boca, largo, equilibrado, amplio, suave y con un recuerdo final fiel reflejo de la calidad de la uva y del trabajo del vino.

B de Basilio blanco 2009

B, de Basilio Blanco es un vino único en la Rioja. Se elabora a partir de un porcentaje mayoritario de la variedad Garnacha blanca, cuyo cultivo y vinificación ha pasado a ser prácticamente testimonial en la región. Esa Garnacha se vendimia en su punto óptimo de maduración en el paraje de Gallocanta, en San Vicente de la Sonsierra, y a ella se suma un porcentaje menor de Viura cultivada en Haro.

El vino fermenta en barricas nuevas borgoñonas, tras un prensado de uva entera (tipo champenoise) que busca potenciar al máximo las peculiaridades de elegancia y delicadeza que encierra esta variedad tan especial. Uno de sus secretos es el trabajo de las lías: se realiza un batonnage manual durante seis meses hasta alcanzar la deseada redondez y estabilidad que definen al vino.

Nota de cata

Es un vino austero, personal, limpio, de aromas complejos muy delicados que rápidamente se abre y amplifica en la copa. Con notas muy finas de buena madera, es suave, sedoso, delicado, largo en boca. Complejo y delicado.

Tártaros.

2010-09-10T11:55:00.008+02:00

A ver si documento el hecho, que figura en mi memoria, relativo a un pariente que en la primera mitad del siglo pasado hizo fortuna con los tártaros.

La señora de haber vivido, hoy cumpliría los 100 y no recuerdo exáctamente si en sus relatos se refería a su entonces difunto marido o a su padre, aunque observando aquel elevado nivel de instrucción, saber estar y buenos modales, diría que aquello lo había mamado.

O al menos es lo que a aquel preadolescente le sorprendía: La vajilla de porcelana, las cuberterías de plata, los muebles macizos, las mantelerías de hilo, la señora del servicio y el sifón y la botellita de vino que jamás faltaba en las dos comidas diarias que legislaban la casa. Porque ya podían ser vendimias o fiestas del pueblo que ella a las dos y a las diez bendecía la mesa y había que tener una excusa importante para no asistir con puntualidad.

Fuese su marido o su padre, la mujer contaba que aquel hombre montaba la bicicleta en el tren en la estación de Cenicero y bajaba en la de Vigo para visitar a los clientes gallegos con frecuencia, en exibición orgullosa de sus valores vertebrados por la convicción a fe ciega de la obtención del éxito a través del trabajo.

Para que no se líen con globulinas, proteinas, sales, ácidos, cargas eléctricas, etc. Les resumiré que los tártaros son sales que impregnan las paredes de los depósitos que han contenido vino y son útiles en la repostería y en la medicina. Sabiendo ésto es más fácil comprender aquel negocio entonces incipiente.

Y hablando de tártaros: Cuenta la mitología que el Tártaro es un infierno con tres noches, un pozo profundo, tan profundo y oscuro al que dejando caer un yunque desde la superficie de la tierra tardaría nueve días en llegar, el mismo tiempo que le costaría caer del Cielo a la superficie.

¡¡¡Arriba esos mineros!!!

Hacienda somos tontos.

2010-09-04T22:31:00.014+02:00

Poner unas cajitas de vino en un domicilio de Düsseldorf cuesta tres días, el lunes las recoge el transportista en Logroño y el jueves ya puedes descorcharlas ahí, en Alemania.

Claro que para exportar cualquier cantidad de vino, necesitas rellenar un documento de acompañamiento por aquello de los impuestos especiales, ya saben, el alcohol, el gasóleo, esa clase de cosas de las que hay que proteger al ciudadano, supongo.

Cada vez que paso por el arco eléctronico de la Delegación consulto la agenda,

no sea que vaya a dar algún plantón a cualquier cita anterior a las dos, que es cuando cierran.

Pero esta vez fui confiado y directo a comprar el 503 al mostrador correspondiente. Así que

cuando la señora o señorita, no quise ni preguntar, me juraba y perjuraba que tenía que subir a la segunda planta a pedir un permiso especial para que me vendiera el impreso, pensé que se trataba de alguna gilipollez de esas con las que tanto reimos en los programas de cámara oculta. Como me dijo que lo debía de pedir en Aduanas ya me imaginé que podría tratarse de cualquier absurdo.

Y miren que uno está acostumbrado a estas aplicaciones de leyes aduaneras, que si un viaje a comprar el impreso, otro para que te den un número para el pedido, otro para la recepción de la mercancía y otro, más tarde, para liquidar el iva. Y eso contando que cada vez encuentres a la persona adecuada para cada trámite. Aunque he de reconocer que últimamente se está informatizando algo el asunto y algún viaje que otro se va ahorrrando.

Pero el puto 503, ni siquiera lo puedes descargar, sino que

necesitas que cualquier funcionario del departamento te rellene una

cuartilla con el nombre y los datos que tú le digas, no te piden ni el dni, para que vuelvas a Impresos y, también sin presentar ninguna documentación, te lo vendan.

¿A que aburro?

Para quién no crea en aquella leyenda de los electrodómesticos- ya saben que como se compraron a la vez, comienza rompiendose la lavadora, le sigue el frigorífico, al poco el lavavajillas y hasta la tostadora al mismo tiempo- o las desgracias nunca vienen sólas, les contaré que en el plazo de quince días voló el espejo de la furgoneta en plena autopista, se estropeó el motor del elevalunas del copiloto, petó sin solución mi ordenador portátil y se partió la llave en el bombín de la puerta que cierra las bicicletas.¡Menos mal que para esos casos esán las aseguradoras!

Obviando las minúsculas letras de los contratos que rigen las polizas, las salidas de cerrajeros a no menos de 40 euros y la cualificación técnica de varios gremios, me queda un poso deee ¿Cómo lo diría? ¿Fraude normalizado?

Tampoco es que me haya caído de un guindo, que estoy en la calle vendiendo y compruebo cada día como el furgonetero le llena de vino el almacén al empresario de los módulos- Los módulos, ya saben:Esa compensación fiscal, al buen tuntún que estima el volúmen de negocio en función de las dimensiones físicas que uno enseñe y que ningún político se atreve a tocar- Pero claro, al menos en ésos casos, los defraudadores se conocen entre si. No como en distintos casos de mis desventuras, que sin conocerme de nada me han preguntado, con toda la naturalidad del mundo por si quería o no factura.

Barbarot

2010-08-27T17:21:00.005+02:00

Vamos tomando decisiones, pero el transcurso de la vida situa a las cosas en su propio equilibrio.

Y es que hace mas de veinte años surgió el debate sobre la conveniencia de plantar en el protectorado de la Do Rioja otras variedades distintas a las que se cultivaban y elaboraban con éxito por entonces.

Probablemente, con la mirada puesta en Burdeos y el fomento que iba adquiriendo el desarrollo de nuevas plantaciones en el nuevo mundo, con variedades como la cabernet sauvignon y la merlot que tantos éxitos comenzaban a cosechar en los mercados internacionales; la cuestión llego al CRDO Rioja dónde detractores y defensores de la

introducción de nuevas variedades en el mapa vitícola riojano plasmaron un acuerdo en el que

se fue permitiendo la plantación de varios cientos de héctareas controladas con variedades

experimentales.

Así, cultivando en una pequeña parte del viñedo ciertas variedades que podrían condicionar la

idiosincrasia del Rioja o lo que es lo mismo invadir la sutileza de los vinos elaborados a base de tempranillo y garnacha con otros procedentes de variedades de comportamiento desconocido en estos suelos y en estas bodegas, se fueron introduciendo desde la segunda mitad de los 80 y culminando con un protocolo experimental concedido en el 92, que por lo que tengo entendido ya ha expirado.

Precisamente el espíritu libertario de dejar a cada uno tomar sus propias decisiones y ser consecuente con ellas es lo que me lleva a pensar hoy, que de haberse permitido entonces la introduccción masiva de variedades pretendidamente mejorantes, hubiese resultado una cuasi imposición que habría impactado con mas fuerza si cabe en el actual y particular modelo vitivinícola riojano y en sus vinos. Lo que me lleva a pensar en que quizás aquella

decisión, pueda hoy, cuando domina la tendencia de buscar vinos con personalidad propia, tener buena cantidad de consecuencias positivas.

Pero, con la reciente autorización masiva de plantaciones de chardonnay, verdejo y sauvignon blanc, podrán darse cuenta de que la experiencia en la toma de decisiones, tantas veces no sirve para nada.

En fin, que yo quería hablarles de Barbarot- un vino de finca que comenzó con una plantación de 3 ha. de merlot y 2 de tempranillo hace 20 años, dentro de aquel protocolo experimental del 92- y no extenderme demasiado, pero es que cuando apenas han salido al mercado los vinos de las nuevas variedades blancas autorizadas, ya me estoy encontrando con bastantes nuevos blancos riojanos, con ganas de ser grandes, que mencionan estar elaborados a partir de viura, malvasía y garnacha blanca.

En 1988, José Palacios Remondo compró en Haro- camino de la ermita de San Felices, en Los Riscos de Bilibio- un carasol de suelo arcillo calcáreo que producía cereal a una altura de 490 hasta 550 metros sobre el nivel del mar.

Dos años más tarde, su hijo Antonio Palacios, de formación y afinidad bordelesa, quiso recrear allí su propio Saint Emilion plantando 3 héctareas de merlot y 2 de tempranillo con una densidad de plantación de 2.950 cepas, en espaldera a Cordón Doble Royat en la ladera sur protegida al norte por Los Riscos.

En 1994, Antonio, que gestionaba la bodega familiar Palacios Remondo en Alfaro, en la busqueda del cupaje que abanderara los vinos de la bodega, experimentó y concluyó en que una participación del 16% de ese merlot en conjunto con el obtenido de la fabulosa finca de La Montesa, en Monte Yerga de Alfaro, mejoraba considerablemente el conjunto potenciando el color, el aroma, la suavidad y la carnosidad.

Así nació 2 Viñedos, del que todavía guardo alguna botella del 96 de la misma caja del que abrí doce años mas tarde de su cosecha y que guardo en la memoria como un clásico riojano al merlot.

En 1999 planta otras 2 héctareas de tempranillo en la finca, aunque esta vez un poco más juntas, a 4000 cepas/ha.

Ya imagino el gesto de Antonio cuando al preguntarle a una de sus chiquillas por lo que quería ser de mayor, le respondió algo así como: Lo mismo que tú. Extendiendo el brazo y con el dedo apuntando a Francia, le debió indicar: Comienza por ahí.

Y así fue como Bárbara aprendió en Burdeos a comprender y razonar las prácticas vitivinícolas, se tituló y trabajó en Médoc en la bodegas de Ch. Margaux y de Ch. Pichon Longueville para seguir un periplo de experiencias a través del mundo desde Napa a Nueva Zelanda, pasando por Australia, la Toscana y Argentina, donde la situación hemisférica le ha permitido compatibilizar la vendimia en B. Pulenta Estate en Mendoza con la de Los Riscos de Haro.

De la cosecha 2005, Bárbara Palacios López de Montenegro, con las mejores uvas, elaboró 1000 botellas en una bodega alquilada. El resto de uva de la finca fue vendido a otras bodegas riojanas. Después de las fermentaciones en inox, el vino pasó durante un año en bordelesas de roble americano y embotelló el conjunto tempranillo-merlot al 50%.

En la 2006, mediante el mismo proceso, y esta vez criado en roble francés, embotelló 1300 al 70% de tempranillo.

Con las dos añadas distintas sobre la mesa y percibiendo la redondez del 2005 y la destacada frescura del 2006, no se puede negar una misma procedencia.

Muchos ánimos para Bárbara y mucha suerte con su bodega de Briones en la que ya ha comenzado a elaborar las uvas que cultiva de Los Riscos, con un lema bien maduro:

"Amamos lo que hacemos, de ahí nace Barbarot"

En la playa.

2010-08-02T19:37:00.008+02:00

Tanto tiempo en la arena con niños le permite a uno hacer castillos, darse un bañito en el mar, de vez en cuando, jugar a las palas e incluso revisar las hojas sepias del períodico de ayer.

El lunes pasado ya había empezado a elucubrar nada más llegar a la playa mientras miraba los mástiles sin bandera del Hotel Le Palais de Biarritz. Un palacio que mando contruir la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, en 1854, poco después del descubrimiento por Víctor Hugo que marcó un hito en el desarrollo de la ciudad que paso de pueblo ballenero a ciudad balnearia con mucho glamour.

Esto de vender vino en La Rioja, de momento, no da para pasar unos días con la familia atendidos en el estratégico y glamouroso Palais y nos tenemos que conformar con un T2 o T3 con vistas, lo más cerca posible de la arena, de las olas y de casa. Lo que no quita para que uno tenga altas miras y pueda curiosear e incluso pedir explicaciones para tratar de comprender los signos y señales que se ven allí arriba.

Como les decía, era lunes y le Palais estaba sin las dos banderas que suelen ondear en cada uno de los mástiles situados en los extremos más altos del palacio. Por mi cabeza pasaron un montón de cálculos especulativos tratando de encontrar una explicación y cuando ya me resignaba a pensar en una falta de observación anterior, transmití la inquietud a mi mujer que corroboró una de mis sospechas: Hoy es lunes y estarán lavando las banderas. Nos reimos bastante pensando que cuando se secaran, las volverían a izar.

Uno, en la playa se entretiene con cualquier cosa y mientras jugaban en las olas, abrí las pagínas sepia del periódico de ayer y me encuentro con esta noticia que Lomejordelvinoderioja.com ofreció en primicia hace casi dos meses, pero que vuelve a sorprenderme por la insistencia con la que algunos informadores ponen en el hecho de que el proyecto de bodega entre los Álvarez y los Rothschild se vaya a desarrollar en la Rioja alavesa, sin mencionar ubicación ni proyecto exacto.

"Con este objetivo sobre la mesa, bajo la supervisión de los técnicos de la bodega española, se eligió la Rioja Alavesa como zona." Recalcan en El País.

Pero no vayan a creer que me inquieto por una cuestión patrioterista casposa, no. Lo que me sorprende, repito, es la insistencia sin fundamento y sin argumento en informar que la conjunción vitivinícola estelar se va a posar sobre la Rioja alavesa. Supongo que debido al hecho de que el grupo ha alquilado una bodega en Leza (Rioja alavesa) para comenzar a elaborar, sin tener en cuenta que los Álvarez-Rothscild, a través de una empresa común que gestionaba las compras de las parcelas que llevan 10 años adquiriendo en San Vicente de La Sonsierra (Rioja riojana). Lo que me da para elucubrar es que o los medios tienen más información de la que emiten o se la han tragado a pie juntillas sin aclarar un matiz que podría ser importante para las Administraciones autónomas implicadas.

De cualquier manera es que siempre me ha parecido una injusticia, que en este modelo vitivinícola riojano de mezclas, la localidad que alberga la bodega sea más relevante e identificativa que las diversas procedencias, en muchos casos, de las uvas o de los vinos con los que se elabora o se mezclan en esa determinada ubicación.

Riojalibre.

2010-05-28T11:44:00.009+02:00

La mezcla de vino con frutas y azúcar ha formado parte de la cultura española desde la antigüedad, pero no fue hasta los primeros 60 cuando Rioja Santiago consiguió estabilizar relativamente la sangría para el embotellado. Digo relativamente, porque cuenta la leyenda que unas botellas de sangría Yago, almacenadas al sol en un escaparate de un establecimento norteamericano, causaron una explosión, sin perdida de vidas humanas, pero que fue peritada en los tribunales.

En aquella época de explosión del sector turístico español, como todo viajero siempre quiere llevarse una parte de sus vacaciones a casa, el mercado-sobre todo el norteamericano- acogío con avidez aquel líquido en botella triangular y Rioja Santiago, me consta que hizo con ésto las américas. Algo tendrá que ver que con posterioridad la empresa Pepsi- Cola llegó a hacerse con la bodega riojana.

Mientras la sangría causaba furor en America, las bebidas gaseosas de cola lo hacían en España, que se estaba pasando del sifón para acompañar el vino a la gaseosas locales endulzadas, luego con sabores a limón, naranja y por supuesto a cola.

Del Sanités se paso a las fábricas de gaseosas, que como en aquellos tiempos el transporte funcionaba como funcionaba, ni mejor ni peor que hoy, pero mejor cuanto más restingido a la zona de fabricación, existían fabricas ubicadas en la zona de consumo. La Riojanita, La Pitusa, Konga eran algunas fábricas locales que comenzaron a embotellar gaseosa con sabores de naranja y de limón, pero Coca-cola, Pepsicola y la Schweppes ya estaban ahí con su plan.

En estos territorios se bebía muchísimo más vino que gaseosas varias y que por supuesto cerveza, pero ya los niños de entonces, que ya no pertenecíamos a la época del hambre, buscábamos un espacio entre los consumidores.

Tras la efervescencia de las gaseosas y mientras nos hacíamos hombres, parecía obligado encontrar una alternativa refrescante espirituosa, porque aquello de potear con copas de coñá o anís- que era lo que se llevaba entonces- requería al menos unas tragaderas importantes o un saber beber sorbo a sorbo controlado fuera del alcance de adolescentes y jóvenes ansiosos.

Así llegó la época de los combinados y el whisky promovidos a bombo y platillo desde el cine holliwoodiense y por las multinacionales.

Los cuba -libres, los gin-tonic, el gin-kas, de limón claro, naranja con coña´(¿Destornillador se llamaba?), batido de chocolate con coñá, vermouth blanco con wodka, pepermint con licor 43 y granadina era un semáforo, etc.

Las multinacionales norteamericans iban dando con los refrescos y no les importaba que la gente mezclara sus fórmulas mágicas con cualquier cosa. Hasta con vino. Y es que si se tomaba el vino con sifón, a ver por qué no se podía meclar con gaseosas de cola dulcecitas que hacían las delícias refrescantes de quienes en muchos casos veían el vino como una bebida asociada al alcoholismo, mejor dicho al borrachismo, quizás por ser un consumo extendido en la población de una zona productora como ésta.

Y así nació el riojalibre que camuflaba el vino entre la gaseosa oscura y acercaba a quien lo tomaba a un estatus diferente, alejado de consumos trasnochados en la búsqueda de una nueva idea de progreso, en la que el vino, a pesar de que en muchos caso era el sustento, no era una bebida que determinara un estatus social al que aspiraba la sociedad rural que huía de lo tradicional y del reciente desastroso pasado, buscando el desarrollo e intentando parecerse a otras sociedades que en libertad, desarrollaban con más rápidez la calidad de vida.

Tampoco el rioja-libre tuvo demasiado éxito, claro que teniendo vino que estaba al alcance de cualquiera y siendo el combinado más barato de la barra, aquello no quedaba muy in. Tuvieron que ser nuestros vecinos del norte que lo rebautizaron como kalimotxo, quienes sacaran adelante el consumo de la mezcla y que por cierto se ha ido incorporando en los últimos años al botellón entre los más jóvenes y por tanto denostado por ruido, suciedad y barbarismo.

Porque aunque hubo un momento en el que pusieron en los garitos aquellos polvos con cola que vendían como kalimotxo en un grifo como el de la cerveza y los vendían servidos en cachis de plástico a precio de cóctel bien preparado en una terraza vip, la juventud optó por el brick de 1 litro a medio euro y la litrona de refescante.

Así que déjenme retorcerme de risa cuando oigo que beber kalimotxo es un signo de que la juventud se va intoduciendo en el consumo de vino o al menos el primer paso.

Gran reserva y otras.

2010-05-03T17:25:00.004+02:00

Desde hace unos 20 años llueven las justificaciones para vender el vino de Rioja con contraetiqueta genérica.

Que si la DOCa con su reglamentación es un corsé que oprime la panza de las bodegas, que si todos los vinos no aguantan el paso por barrica, que si la capacidad de 225 litros que establece el reglamento para la madera, supone una limitación a la mano divina del autor y otras sartas de argumentos técnico-comerciales que revindican la libertad de acción para un montón de bodegas que se ven sin respiración por tales constreñimientos. Lo que no he visto en ningún caso ha sido el libre abandono en el registro, lo que me hace pensar que puede que haya una profunda meditación para considerar las ventajas e inconvenientes que supone la permanencia en el censo. Es decir que la axfisia técnica que producen las limitaciones del reglamento se ven compensadas con creces por otra serie de beneficios que a mí se me escapan.

Contrario a la lógica parece que la categoría de gran reserva - la más prestigiosa de Rioja- haya ido despareciendo de los portafolios mientras se le tachaba de obsoleta para la actual demanda. Pues no, lo que se lleva ahora es hacer dinero del vino cuanto antes y para eso la genérica es estupenda, porque prácticamente en el año de la cosecha se podría cobrar el vino, si no fuese porque en los tiempos que corren lo de cobrar sufre algún que otro retrasillo.

"Si yo fuese un joven entusiasta..." Y me pudiera jubilar a los 67 y considerando que llevo desde los 16 de aprendiz, haciendo toda clase de trabajos en la viña y la bodega, llegaría a responsabilizarme de ¿Cuantas añadas de gran reserva? ¿De 15, de 20? ¿O es que todos los años vamos a elaborar gran reserva?

Alguna herencia tendré que tener para ir tirando de ella mientras llegan los primeros frutos, porque lo de conseguir dinero del banco, hoy por hoy está crudito.

Parece evidente que no se puede mantener una empresa "con recursos limitados" elaborando sólo reservas y grandes reservas a no ser que tengas una buena herencia y sepas administrarla. No vaya a ser que de repente te cargues todo el concepto de vino que heredaste embotellando, con la marca mimada por tus ancestros, auténticas tisanas de roble que hacen las delicias de la cuenta de resultados trimestral en el mercadillo de turno- que hay gente pa tó- pero que poco a poco van sembrando la desconfianza e incluso la ira de los consumidores que algún día incluso- y entre los que me incluyo- veneraron Viña Real, por poner un ejemplo.

En estas circunstancias, y si ni las contraetiquetas, ni la marca, ni nada ofrece confianza para descorchar una botella, habrá que echarse a la venta ambulante procurando no repetir en los mismos mercadillos.

Cerrando.

2010-04-16T19:14:00.003+02:00

Dicen los psicólogos que el miedo es natural y necesario para la supervivencia, pero que su exceso, el pánico, es una enfermedad que puede condicionar la vida hasta paralizarla. Según las gentes que estudian el asunto, hay varias maneras en que se reacciona al miedo, que son el ataque, la huida y la paralización o algunas conductas intersociales de sumisión.

De lo que sí estoy seguro es de que vivir con miedo no vale la pena, aunque las alternativas de reacción pueden resultar tan aterradoras como el propio miedo.

Y es que cuando uno trabaja apasionadamente en un proyecto en el que aporta todos sus recursos y lo conduce y reconduce a pesar de los vaivenes, no puede dejarse intimidar y por supuesto, llegado ya a un momento de madurez, resulta imposible huir. ¿Hacia dónde? ¿Y atacar, a quién o a qué?.

Tranquilos, no se alarmen, todavía no nos toca a nosotros, pero el próximo lunes cierra para siempre un cliente: La Chatilla de San Agustín. Un restaurante surgido a partir del cierre del emblemático La Merced de Lorenzo Cañas del que heredó buena parte del personal y el meritorio cuidado de la bodega en una ciudad como ésta, donde quién más quién menos mantiene un vínculo directo y profundo con el vino. Bueno, pues de esa bodega y de esa sobresaliente carta de vinos que gestionó Juan de Marcos durante al menos 10 años, hace ya tiempo que no quedaba nada. Se veía venir.

Esta tarde ha pasado por aquí Moisés, otro camarero de las escuela de Lorenzo Cañas, para avisar de que echaban el cierre a falta de dos años para su jubilación y de que nuestra caja de Terras Gauda iba a resultar difícil de recuperar.

Mañana será otro día.

La proporción áurea.

2010-04-08T19:31:00.005+02:00

-Dos cañas, una sin y dos crianzas.

No hace falta ni pedir marca, el mercado te sirve lo que pide que no es otra cosa que un vino oscurito que pueda venderse entre 1,30 y 1,50 iva incluido, por 1/8, como mucho, del líquido que contiene la botella amparada por la categoría crianza. Así que quien quiera poner precio a su marca y que tiren sus vinos en el chiringuito del pueblo, que encienda la calculadora.

Claro que el cliente pide un crianza y, ante la pantalla de etiquetas en oferta, se da por vencido sin rechistar. Al fin y al cabo a lo que pasaba por allí era a compartir un rato con los amigos o simplemente a ver el percal para airearse y no iba a ser cuestión de llamar la atención del camarero y de la clientela. ¿Cuánto te debo? Adios. El vino es lo de menos. Bueno a veces un obstáculo a salvar si se pretende hacer vida social por las tabernas. Nada que no soluciene un botellín de cerveza frío, de la marca que sea.

Eso les decía, que aquí salimos de vinos por el mero hecho de alternar, de estar con los amigos y de saludar a los conocidos en comunión.

Y hace un montón de tiempo que no salía a pasar un buen rato, de bar en bar en agradable conversación de fondo.

Óscar es matemático, matemático e hijo de antiguos restauradores. Vamos, profesor de matemáticas, para entendernos y buen aficionado al vino porque le gusta al margen de las etiquetas, que desde sus números tiene el privilegio de adoptar una magnífica perspectiva de las cosas.

Así que ya se podrán imaginar sobre que temas abundamos, además de los concernientes a nuestra chiquillería, que juega y alterna a su manera en nuestra periferia y a veces por medio. Por la calle San Juan por la Laurel, Portales y el Moderno, de vinos y a veces de matemáticas.

Mi amigo ve esto de los números como lo que debe de ser, lógico, sencillo, inmanente a la Naturaleza, al universo, a la vida y a las cosas. Y yo le digo que lo comparto, aunque es una disciplina de la que jamás tuve un buen maestro y que por éso me resultó imposible adquirir el mínimo sistema de conocimiento para ir más alla del aplastante 2+2=4.

El otro día le pedí que me explicara a grandes rasgos lo del número de oro, la proporción áurea, la divina proporción. Me lo explicó y comprendí algo, lo resumió en una fórmula y me recomendó que navegará en su búsqueda por la red donde para mi sorpresa me encontré con la poesía de Rafael Alberti en sus Poemas de Destierro.

LA DIVINA PROPORCIÓN

A ti, maravillosa disciplina,

media, extrema razón de la hermosura,

que claramente acata la clausura

viva en la malla de tu ley divina.

A ti, cárcel feliz de la retina,

áurea sección, celeste cuadratura,

misteriosa fontana de mesura

que el Universo armónico origina.

A ti, mar de los sueños angulares,

flor de las cinco formas regulares,

dodecaedro azul, arco sonoro.

Luces por alas un compás ardiente.

Tu canto es una esfera transparente.

A ti, divina proporción de oro.

A ver empezado por aquí, amigo Óscar, aunque la botella de X-elis 2005, que es lo más semejante a esa proporción que intuyo, apúntatela igualmente en el haber. O mejor prepara un bacalaito como tú sabes que lo pesco en la joyería-pescadería Marino.

Internetizando

2010-03-30T11:21:00.005+02:00

Debe de ser cuestión de hábitos, pero cada día es menos frecuente que encuentre el momento adecuado para leer el periódico en formato tradicional. Entre el ojeo electrónico, el trabajo, los hijos y no sé cuantas otras causas, la compra de papel informativo la relego a los días de fiesta. Durante el recogido invierno, y como con la chimenea es más fácil reciclar, no fallo ni un festivo. Así que luego pasa lo que pasa, que me tengo que enterar en un café de que a uno de mi pueblo es la tercera vez que lo pesca la polícia por delitos contra la salud. Y no es que me importe demasiado que al paisano esta vez lo hayan encontrado entre más de 1000 kilos de cocaína. Aunque me asusta la reincidencia, lo que me da rabia es que me hayan pillado desinformado de los cotilleos del pueblo.

Así que he llegado a la conclusión de que leer la prensa a diario no implica estar bien informado, aunque para estarlo sea necesario leerla.

Donde digo la prensa querría decir los medios de comunicación, pero también sería inexacto, porque además de los canales comunes existen los particulares, ni más ni menos fiables que contribuyen a tomar una perspectiva de la noticia en un intercambio informativo, apartado de los intereses y caprichos de las empresas de información y condicionados por los propios de quien ejerce a su vez de emisor y receptor inmediato. Vamos, como en el cotilleo de siempre. Ese medio en el que el emisor llega a formar parte, al menos, de los créditos de la noticia, a veces de extra, de secundario e incluso de protagonista.

Pero es que hay emisores, muy, pero que muy pesaditos, monotemáticos, aburridos, que informan tanto y sólo sobre si mismos que provocan el mismo desinterés y fastidio que los intervalos publicitarios en medio de una película vista en la tele, que cuando vuelves de la pausa, casi se te ha olvidado el argumento.

A la voz: ¡Internetícese! Que fuera amplificada en aquella pasarela otoñal de Logroño, se han ido incorporando a la red perfiles del sector vitivinícola de todo pelaje. Las redes sociales se van llenando de bodegueros, vendedores de vino -cada vez más gente, algo inexplicabe y contradictorio frente a los datos de consumo- industrias auxiliares, hosteleros, restauradores, nuevos y viejos aficionados, etc. La tribu del vino desembarca en la jungla de las redes: Ansiosas carreras de amigos, perfiles huecos, buzones de correo, coleccionistas de estampas...

Otro bullicioso mercadillo. Cualquier día de estos aprendemos a rentabilizar este medio.

Segundas

2010-03-12T17:11:00.006+01:00

Tras los vaivenes del mercado y a pesar de las puntuaciones estratósfericas que parecían obligadas a corresponderse con los precios, son ya legión las bodegas que optan por una marca más asequible. Una segunda opción, dicen.

Aunque me da la sensación de que esas nuevas marcas no terminan de lucir en el portafolio oficial de la bodega, ya hay prensa que alaba las cualidades de esos vinos buscando ilustrar al consumidor y sobre todo al equipo de marketing que parece estar esperando los resultados del comercial que sentencia la reacción del consumidor.
Claro que la respuesta del mercado merece un periodo de observación más largo para poder tomar una decisión en cuanto a la continuidad de la marca y el afianzamiento de la misma en el catálogo. Ya veremos si esa forma de hacer cuaja o simplemente se trata de ofrecer un precio a un mercado para obtener unos resultados inmediatos.

El esquema estratégico de algunas bodegas es producir un vino de pasarela a razón de euro /punto, aproximadamente, y otros a precios más populares sincronizados con el mediático puntero, pero que sin embargo no parecen ajustarse al poder adquisitivo del consumidor actual retraido por la situación económica. Es por esto por lo que se hace necesaria crear una nueva marca que a ser posible no supere el precio del billete azul con impuestos.

Tal y como escribe un articulista de la prensa generalista con bastante influencia, pienso, en los departamentos marquetinianos de las bodegas: " No siempre es fácil aquilatar los costes sin afectar a la calidad final. Hay que utilizar barricas de segundo o tercer uso, rebajar el nivel de seleccion de la uva, estandarizar las elaboraciones..."
¿Serán éstas recomendaciones las que vertebran estas nuevas marcas o simplemente son unas frases de catálogo para tratar de explicar al consumidor las magníficas cualidades de un vino por el que no le van a quitar menos de 10 euros?
Quiero suponer que se trata de una ironía del autor del artículo cuando termina diciendo, casi como titulando: "El arte de hacer buen vino a buen precio". Porque vale que se ahorre alargando la vida de las barricas, que tantas veces enmascaran auténticas bazofias, también se podría reducir costes comprando vino estandarizado para embotellar, pero me inquieta como se interpretaría lo de "rebajar el nivel de selección de la uva" y ahorrar tanto como para reducir en más de un 50% el precio de la botella . ¿Adecuando rendimientos, quizás?

Terroir en el Salon.

2010-02-24T19:19:00.013+01:00

La segunda jornada iba a resultar agotadora. El amigo Pascual había accedido a recomendarnos un par de buenos viticultores de Anjou que estuvieran presentes con sus vinos en el Salón. Y ese día, que para nosotros iba a ser el último de la fería, no podíamos desperdiciar el precioso plantel.

Vincent Ogereau nos abrió las puertas agradecido y con sus grandes manos nos sirvió en las copas toda su gama de Anjou, Savennières y Coteaux du Layon. Aquel botritizado del 1996, Clos des Bonnes Blanches, no lo pude escupir.
Luego una vertical de muscadet de Pierre Luneau Papin, desde 1982, me pilló a traición. Sorprende como evolucionan los vinos de la melon de bourgogne.
Los Vouvray de François Pinon marcando terroir y ph y la sutil elegancia de los de F. Chidaine, también con sus Montlouis, los probamos a la carrera porque la visita a sus respectivas casas la teníamos programada para los días posteriores, lo mismo que D. Huet y D. Landron.

Los rústicos tintos amables que cultiva y elabora Emyle Heredia en Coteaux de Vendômois y el Roches Neuves de Thierry Germain en Saumur ¿O estos fueron el día anterior y este día hubo más? Es lo que tiene no tomar nota sobre el terreno, pero claro no se puede estar a todo a la vez.

Así que tomando aire y agua, llegamos a Domaine de la Bergerie, otra recomendación de Pascal.
Anne Guégniard comprendió la situación y accedió, con mucho tino, a servirnos unos 10 vinos entre secos y molleux. Sólo lo más representativo de su bodega, le había pedido. Elegantes y profundos Anjou y Savennières blancos secos, un apetecible y fresco Rosé de Loire y el nada empalagoso Cabernet d´Anjou. Un joven muy prometedor Anjou tinto, unos moelleux Coteaux du Layon y Quarts de Chaume que se situaron entre lo más alto en mi escala de valores, dentro de la categoría de vinos dulces.

Ya de retirada volvimos a pasar por el mostrador de Thomas Labaille donde, esta vez sí, pudimos comprobar que sus vinos de Chavignol resultan tan auténticos como él.

La fase más intensa de la maratón de vinos había terminado. Con las libretas repletas de notas, los bolsos de papeles desordenados, la cabeza de ideas, frases y expresiones trilingües y la boca en carne viva, nos retiramos al chalecito con barbacoa donde nos esperaban nuestros vinos y los quesos para ir ordenandolo todo un poco.

Aquella misma noche anoté:
"Sí, está bien este vino, pero no es un sancerre y lo que quiero es un sancerre" Hablaba con espontaneidad monsieur Gitton de uno de sus vinos, sin ánimo de representar el papel de vigneron ideal con un discurso aprendido. Y ojo, que cuando alguien está convencido de lo que dice y lo demuestra con lo que hace, se nota. Además tampoco tenía motivo. Incluso ni se percató de que sus palabras se me habían descargado en el escritorio.
Ésto me llegó a mi alma riojana. Todavía estoy haciendo memoria, imaginando que otro viticultor bodeguero conocido podría haber dicho y hecho algo semejante.

Luego leo aquí ésto, que según mi interpretación literal resultaría más o menos así:

El concepto AOC se materializa en el concepto de terroir
El concepto de AOC está basado en la asociación de un territorio, de una o numerosas variedades y de un savoir-faire.
Esta peculiar asociación confiere a los vinos unas características inimitables porque no son transferibles a otros lugares.
De esto se deduce que el vitivinicultor debe de estar al servicio de su terroir y tanto la elección de las variedades como las prácticas enológicas deben fortalecer la expresión a través del vino.

Y es que no en vano el lema del salón para este año fue:
Toute la richesse d'un terroir mise en lumière
Definitivamente, Loira y Rioja son modelos distintos.

¡Qué grande es el Loira!

2010-02-17T18:23:00.007+01:00

Entre los placeres que más disfruto de los viajes está el de volver al origen, a casa. Aquí, las cosas son como son, más o menos inmóviles, pero al tomar perspectiva resultan más interesantes. Pequeños detalles de nuestro entorno que por costumbre pasan desapercibidos a la vuelta parece uno estar arrastrado a buscarles un sentido.

Un pequeño paseo por el Loira, entre Vouvray y Nantes, observando las viñas y probando algunos vinos del entorno y ya echaba de menos las montañas. Un mar de tierras, el horizonte abajo.

Cuando uno llega a una zona vitívinicola de madrugada y mira a través de los cristales del tren, quiere encontrar sobre todo viñas, en casi monocultivo, como aquí y ahora en La Rioja me imaginaba. Pero juro que entre los 200 kilómetros que separan Blois de Angers, lo más parecido a una viña que ví por la ventanilla fue un corro de manzanos enanos que destacaban entre la inmensa llanura por la que se deslizaba el manso y cada vez mas caudaloso río.

Ya en la estación lo primero que pregunté fue por las montañas y las viñas, pero había una cita en el Parc des Expositions de Angers donde cada año, a primeros de febrero se reunen la mayor parte de viticultores y elaboradores de las 69 AOC que conforman esa identidad alrededor del milkilométrico Loira y que en 70.000 has. de viñedo produce unas 400 millones de botellas de vino.
En los mástiles de la puerta principal no faltaban las banderas de Reino Unido y Bélgica, paises receptores de la mitad de las exportaciones de vinos de Loira, pero el 80 % de la producción se bebe en Francia.
Allí estaban 600 expositores con sus vinos representando a las 7000 explotaciones vitícolas del Loira y aún con unas cuantas pautas anotadas en la agenda, resultaba irrestible dejarse arrastrar. Y es que las ferias de vino, tantas veces imprescindibles, suelen resultar agotadoras salvo que uno posea una ferrea disciplina sobrehumana, el calor de las personas y de los vinos derriten cualquier agenda por diligente que sea.

Un vistazo general al pabellón y el aroma del sílex roto por los golpecitos de un cantero nos atrajo. Curiosa forma de perfumar el ambiente, comentamos mientras levantabamos la vista y leíamos Domaine de La Pépière. Allí, a pocos metros estaba Marc Ollivier con su barba salvaje y su mirada tranquila, inteligente y noble, compartiendo con nosotros sus brillantes y esbeltos muscadet cargados de nervio.

Magnífica entrada que no traía en el guión. Y es que esto de las ferias...
Ya había hecho la promesa de no volver a pisar ninguna. No se disfruta del vino y casi tampoco de las conversaciones, muchas veces comprometidas por la situación. Con mucho ejercicio uno puede llegar a hacerse una idea de los vinos y de las cosas, pero la saturación y la ansiedad constante impide profundizar hasta el nivel que uno verdaderamente quisiera.

Ya estábamos en el Salón con el postgusto de los muscadet, y de frente: Pascal Gitton. Éste sí venía en la agenda, tanto que el viernes teníamos previsto recorrer los 350 kilómetros que separan Angers de Sancerre para conocer su viñedo y su bodega. Olisquear las cepas de sauvignon jaune de La Vigne du Larrey, origen del amable vino que tanto me gusta, pasear por Belles Dammes y de una vez por todas intentar conocer, al menos, el nombre de todos sus vinos. los Sancerre, los Poully Fumé, los Poully sur Loire, los Côteaux du Giennois y los Côtes de Duras.
Pero ni el viernes viajamos a Sancerre y ni siquiera conocimos el nombre de todos sus vinos. A cambio tuvimos el placer de pasar excelentes momentos con Pascal, su esposa y su equipo descorchando viejos sauvignones elaborados desde los años ochenta que guardaban toda su personalidad .
Convencidos de que nos haría falta todo un viaje especifico de acercamiento a la magistral viticultura y enología que profesa Gitton, anotamos la cita en la libreta de los deseos.

Luego, sec, demi-sec, moelleux, fines bulles, cremant y méthode traditonelle elaborados con chenin blanc de Vouvray, de Montlouis, de Anjou, de Coteaux du Layon, de Sauvennières. Muscadets, sauvignon blanc y jaune de Sancerre, de Poully Fumée. Rosé de loire, Cabernet d´ Anjou. Tintos a base de gamay, de cabernet franc, de malbec. Etc. Y todo concentrado en unas horas. ¡Qué despilfarro! Pero allí estábamos, probando y probando como niños en el palacio de los juguetes.

El primer día había resultado agotador y nos merecíamos una buena recompensa. Así que echamos el cierre para pasar por el hiper a comprar unos quesos y disfrutarlos en nuestra casa rural con barbaoa dónde nos esperaban un Martínez Lacuesta Reserva Especial de los años 60 ó 70, otra botella con restos de etiqueta en la que se podía distinguir pequeños trozos de una blanca de Marqués de Murrieta y un magnum de petillant de François Pinon.
Y es que queda tanto vino por descorchar...

Sorpresas

2010-01-14T13:04:00.004+01:00

Rechazó la botella porque había bebido esa marca en otras ocasiones y no tenía muy claro lo que le depararía el nuevo descorche.
- ¡Pero, hombre!-le pregunté- ¿No creerás que el vino es como la cocacola, que siempre bebes la misma fórmula?
Hay cosechas... Y me interrumpió:
-He probado en varias ocasiones esta marca y en todas me ha sorprendido.
La primera, porque el concepto que tenía de los vinos de la zona de procedencia, distaba bastante de aquella nueva perspectiva que me ofreció. La segunda, porque no se parecía en nada a la anterior cosecha. Y la tercera, o tengo memoria de pez, a ninguna de las dos anteriores.
¡Y ojo! Que hoy en día, darle varias oportunidades a un vino, con todos los que hay, resulta poco habitual.
-Claro que habiendo tantos vinos para descorchar, siempre podrá seguir probando hasta encontrar lo que busca.-ironicé-
- No busco nada en concreto,-concluyó- sólo pretendo hacerme una ligera idea de lo que me puedo encontrar a la hora de abrir una botella.

Es posible que exista una oferta inabarcable de marcas de vino en el mercado y que el consumidor pretenda identificarlas todas, sin calcular los múltiples y diversos factores que influyen a la hora de disfrutar unas copas de vino.
Además de las variables que determinan las cosechas, otro factor que influye en gran medida es el momento en el que se consume, porque teniendo en cuenta que el vino es un ser vivo, la evolución en la botella sigue su curso, de tal manera que abrir una botella en un momento u otro puede llegar a presentarnos el mismo vino de formas diferentes.
Luego, salvo en los vinos de finca, de una a otra cosecha puede variar la composición de las uvas y/o vinos haciendo mas prominentes las diferencias entre unas botellas y otras. Está claro que hacer un vino siempre igual resulta imposible sin tener que recurrir a ciertos tratamientos tecnológicos, para producir líquidos más o menos parecidos año tras año, o recurrir a macro-homogeneizaciones.

Entonces, si habiendo tantos factores que influyen en el producto final- porque lo que pretendemos es satisfacer al cliente y que sepa más o menos lo que le puede deparar un vino antes de descorchar la botella- ¿A cuento de qué viene la marca en el vino?¿Cada cosecha debería llevar un marca distinta? ¿Habría que indicar el momento de consumo para cada marca? ¿Cuáles son los condicionantes de la marca?

Mientras se abran marcas para probar, algo de vino se beberá.

"A lo que´s la viña"

2010-01-02T17:01:00.004+01:00

Ha llegado el invierno, la tierra sigue en celo, y el sol, poquito a poco, se acerca derritiendo la noche y encendiendo la mecha esperanzadora de un nuevo ciclo.
Todo, más o menos sigue igual y es por eso por lo que apetece pintar las cosas de otra manera. Distintas, ni mejor, ni peor, diferentes.

Por fín hemos terminado con los odiosos balances improductivos de nuestra estela tibia que alimentan la ansiedad más que ofrecernos una prespectiva de nuestro ciclo y de nuestras cosas.
Llegaron las cosechas y sus celebraciones y, a última hora, se hizo lo que se pudo para ajustar el balance del año y como mucho de los últimos cuatro, que es lo que obliga a guardar el fisco.
Pero puede que llevemos razón y no importe la trayectoria, que la verdad esté en este camino , que no hay reto que no se pueda superar y que el objetivo final es cerrar un cicliquito tras otro, a toda mecha, como sea, sin fín ni principio.
En fin, de todo habrá.

Este verano, no sé como llego a la mesa, presidida por un patanegra con su pezuña y unas cuantas botellas de vino, el temita este tan recurrente de los adelantos y el vino.
Contaba la reponsable del viñedo de una bodega, que después de que sus provedores hubieran leído una noticia en la prensa local sobre los métodos innovadores que utilizan para el cultivo del viñedo propio, ansiosos le preguntaban por las repercusiones que podrían tener tales adelantos. Que qué era eso del cultivo por satélite o el manejo de la viña por ordenador. Tranquilos, que no pasa nada, que todo sigue igual, y así los tranquilizaba.
Como mucho, contaba que les aclaraba: Me facilitaría las cosas que compartiéramos información a través del correo electrónico. Pero ustedes, les decía, como siempre, a lo que´s la viña.

Luego, en pleno otoño, después de vendimiar, vinieron unos "soumanes" iluninaos a presagiar que el futuro del vino estaba en los teclados.
Y así están las cosas, con mucha confusión y las uvas secas cayendo en la poda, plantando chardonés,verdejos y soviñones.
Píntenlo como les guste.

Fiestas

2009-12-13T17:35:00.005+01:00

Parece que ese afán de curiosidad y de sabelotodo que distingue a los humanos es lo que nos ha llevado a las elucubraciones mitológias, las creencias y prácticas religiosas, por territorios y por tiempos, para tratar de encontrar alguna explicación a los fenómenos del universo.

La escasa luz que proporciona el sol en estas fechas- cuando la noche se hace progresiva- tuvo que ser horrible el primer año de la humanidad. Claro que no sabemos en que parte intersolsticios comenzó el mundo, aunque de haber surgido todo en otoño, habría sido desesperante ver como la noche iba sumergiendo la vida.

De pronto ¡Zas! El día comienza a crecer, el sol ilumina mas tiempo y con más intensidad, crecen las plantas, surgen las flores. Y todo, a partir de un momento: El solsticio de invierno.
Así que en el segundo año, con un poco de experiencia, ya habría que tratar de buscar una explicación a todo esto. Estoy seguro de que entonces ya había nacido la fiesta para celebrar la luz, las cosechas o cualquier cosa que se terciara.

Los romanos, desde el antiguo imperio y tocados por Mitra, celebraban la Saturnalia durante siete días, o mejor durante siete noches, previos al 24 de diciembre- que es cuando se produce el solsticio- para celebrar el triunfo del sol invicto que da paso a la Brumalia.
Era el acontecimiento social más importante y se justificaba en honor a Saturno, dios de las cosechas. Durante esos días de influencia saturnina, el sustento no se ganaba con el trabajo, se actuaba como si no hubiera diferencias sociales, se aparentaba paz y siempre había comida y bebida. ¡Vaya coincidencias! Hasta que en el siglo IV, aprovechando que el Tiber pasaba por Roma, se estableció por decreto-ley, la Navidad.

Parece que los verdaderos motivos de la celebración residan en la conmemoración del nacimiento del sol. Cada cultura ha desarrollado sus propios mitos, iconos, leyendas, ritos, historias, costumbres, etc., contruyendo así una realidad fácilmente intercambiable que amenaza con la homogeneización de lo accesorio que a menudo se adopta incluso en contradición de la propia.

Y ya no recuerdo por qué, entre todo esto, encontraba tanta coincidencia con el vino
De cualquier manera y considerando que la Naturaleza nos ha obsequiado con estas fechas de celebraciones, no las desperdicien y disfrútenlas con vino, que hay mucho y, de momento, variado.

La foto que ilustra es Niño geopolítico observando el nacimiento del Hombre nuevo, pintado por Salvador Dalí en 1943.

Tiempos

2009-11-29T23:32:00.012+01:00

. Aquellos blancos y tintos de Castillo de Ygay y las joyas del patrimonio vitícola periférico a la bodega.
. El cementerio de Bosconia y Tondonia, blancos y tintos, en un entorno increible que transporta al siglo diecinueve, de la mano de la apasionada heredera Maria José.
. La historia en botella del Reserva 904, en pleno relevo generacional de su dirección técnica.
. Las catacumbas de Paternina en Ollauri y las medias botellas. Aquel blanco de yerbabuena, cosecha del 14 y el espíritu de Hemingway entre el moho que acaricia las botellas durmientes.
. La evolución de la viticultura transmitida en un puñado de botellas de Monte Real y la ruptura de prejuicios enológicos respecto a la maceración carbónica en Bodegas Riojanas.
. Los Viña Real e Imperial con sus diferentes personalidades en la Cvne.
. Y este año, el sello de los Viña Pomal en Bilbainas.

Durante este paseo por las entrañas históricas de este puñado de seculares bodegas riojanas- al que cada otoño asisto puntual desde hace seis años gracias lomejordelvinoderioja- se me antoja la duda de si estas y otras bodegas riojanas trabajan lo suficiente en conocerse bien a si mismas a partir de su historia, de su pasado, de sus triunfos, de sus fracasos, en definitiva, de analizar su trayectoria para aproximarse con un poco más de precisión a lo que podría deparar su futuro.

Es cierto que para avanzar hay que mirar hacia adelante, sin duda. Pero no se puede obviar el conocimiento que proporciona la experiencia, sobre todo si se tiene el privilegio de poder analizar las raices para calcular el crecimiento de la planta.
Pero no creo que se trate de vivir de las rentas, que hoy en día tampoco resulta tan fácil y cualquiera, con tanta oferta, podría dilapidar una fortuna en pocos años. Aunque la sabiduría popular, con un refrán, cuyo enunciado no recuerdo, viene a decir que un rico arruinado posee valiosos recursos que un nuevo rico ni los intuye. A ver si me hago con el proverbio.

Hoy, tras unos cuantos años de irreconciliación con el pasado, precedidos y causados también por aquella postura ombliguista, intuyo cierto ademán que, con mucho optimismo, podría resultar efectivo por el sólo hecho de catalogar, sin prejuicios, los modelos en el tiempo. Aunque las cuentas cortoplacistas de resultados, que hoy son las tablas de la ley, apuntan a resultar un fuerte inconveniente si se pretendiera rescatar aquellos conceptos de vino que agradaban entonces y que todavía nos hacen disfrutar.

Pero vivamos el presente. De momento el sólo hecho de no avergonzarse de lo que uno ha sido y de sus orígenes ya es un triunfo o al menos un ejercicio higiénico y saludable.
Y tiempo al tiempo, que todavía podría ser rentable aplicar el reducto de conocimiento de la historia, aunque sólo sea para ilustrar catálogos y portafolios con fechas y fotografías.

B de Basilio 2007. Tinto

2009-10-20T18:09:00.010+02:00

Consciente de mi parcialidad, consecuencia de una profunda admiración profesional y, sobre todo, del gran afecto personal que me inspira esta bellisima persona. Nada mas explícito para resumir lo que hace nuestro amigo Basilio Izquierdo en su bodega de Laguardia, que esta sencilla ficha que acompaña las botellas de uno de sus dos vinos.
Una pena no poder compartir, en este momento, una copa de este vino con ustedes, pero tiempo habrá.

"¿Por qué renunciar a la experiencia? ¿Por qué no volver a beber de las fuentes? Con ese objetivo buscamos las mejores viñas de las zonas más reputadas de siempre y ensamblamos en este vino las proporciones históricas de los grandes vinos de Rioja: casi dos tercios de tempranillo, un tercio entre garnacha y un 5 de graciano.

Este vino es fruto de la selección de las mejores cepas y de las mejores uvas, vendimiadas a mano en cajas de 15 kilos con la exclusiva elección de los racimos impecables.

La fermentación dura unos 12 a 15 días con sus remontados y “delestages” suficientes, para conseguir una extracción de calidad, se descuba y se pasa a barricas francesas nuevas donde la fermentación maloláctica se realizará de forma espontánea y el vino se trasiega en numerosas ocasiones al dictado del paladar.

El embotellado se ha realizado sin clarificación previa, ya que las sucesivas catas del vino han ido mostrando taninos nobles y una madera bien integrada, además el paso de dos inviernos garantiza buena estabilidad.

Es un vino cubiertito de color, con viveza, entero; de nariz compleja, floral, con riqueza y una madera limpia presente
pero discreta; gran paso de boca, largo, equilibrado, amplio y con un recuerdo final que habla de la calidad de la uva
y del trabajo del vino.

Las Viñas
Viñedos centenarios de Haro, de los que obtuvimos 1.500 kilos de uva tempranillo y 500 kilos de graciano.
Viñedos de Laguardia, de entre 50 y 70 años, de los que obtuvimos 3.500 kilos de tempranillo.
Viñedos de Tudelilla, de 33 años de edad, de los que obtuvimos 2.800 kilos de garnacha.

La Vendimia
Manual, selectiva y exclusiva de racimos impecables del 10 al 16 de octubre.

La Elaboración
Uva despalillada, con maceración-fermentación sin sangrado.
Fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble francés.
Embotellado el 19 de junio del año 2009 sin clarificar.
La producción es de 4.367 botellas."

Sugerencias al "Origen".

2009-10-04T18:00:00.010+02:00

Ensayar la reflexión sólo en los momentos críticos, suele llevar a tomar decisiones equivocadas. No tanto por la premura a la que obligan las circunstancias como por la falta de entrenamiento de unas mentes inmóviles, acostumbradas a dejarse llevar por un caudal de situaciones propicias y que no valoran el esfuerzo en su justa medida.

Y es que, según se anuncia, Wine Future Rioja 2009, pretende: "ofrecer respuestas a los retos a los que se enfrenta la vitivinicultura internacional a causa de la crisis económica."

Confiaba en que, a medida que se fuera acercando el evento en cuestión, surgiría un debate enriquecedor que pusiera sobre la mesa la diversa y variada situación del panorama vitivinícola español y riojano. Pensaba, iluso de mí, en una lluvia de ideas que analizara el pasado y revelara la instantánea del presente para favorecer una perspectiva de futuro. Pero claro, el entramado del propio evento con su organización está forzando, a quienes de verdad estamos implicados en el sector, a que nos quedemos mirando el dedo sin ver la luna.

Claro que Wine Future Rioja 2009 es una iniciativa privada que pretende defender una serie de opciones particulares a una parte del sector que apuesta por el mercado de los USA capitaneado por una tendencia, el parquerianismo: Que promueve el vino exclusivo y único para un consumidor altamente cualificado en lo accesorio, olvidándose del vino como producto de la tierra que ha formado parte de la cultura y de la alimentación, por los siglos, en determinadas sociedades como la nuestra.

Como propietario, de cuatro fanegas compartidas, pero propietario e implicado por tanto en el organismo que gestiona la Denominación de Origen Rioja, exijo explicaciones no sólo de por qué y con cuánto se subvenciona un evento que promueve una determinada opción a seguir. También, y tras los ultimos cambios de cargos en la empresa que organiza el evento, les propongo un control exhaustivo de los medios dedicados para tal fin.

Comprendo su preocupación por la constante caída en el consumo de vino- en este país productor y con la mayor superficie vitivinícola de la Tierra- hasta rozar cifras ridículas comparadas incluso con paises recién iniciados en el consumo. Pero, subvencionar y pretender abanderar un movimiento que aleja del consumo a la población, me parece un grave error por su parte.

Comprenderan ustedes que dentro de un terreno donde abundan distintas composiciones de suelo, tantos microclimas y tantas formas de entender la viña y el vino, no tienen derecho a pastorear el futuro, también de una región, hacia el abismo de un único mercado que además, y según mi opinión, apunta trazas de declive.

Ya, ya sé que es sólo un evento y el propio significado de la palabra lo define con claridad, pero les recuerdo que a una parte importante de gente en esta comunidad, nos gustaría seguir viviendo honradamente con nuestro trabajo, haciendo lo que sabemos hacer y en un ambiente de diversidad, cultura y respeto, como siempre. Somos muchos los que no queremos vernos envueltos en una moda en extinción, ni en oscuras operaciones que afecten a nuestra reputación.

Wine Future Rioja 09

2009-09-24T17:40:00.006+02:00

Wine Future Rioja 09
El toro

Las fiestas de mi pueblo.

2009-09-19T19:25:00.003+02:00

Con el chupinazo de las 12 han comenzado las fiestas de Logroño: Degustaciones, toros, Gorgorito, las barracas, la pelota , los fuegos artificiales, los conciertos, las verbenas, teatro, campeonatos de futbolín y la de Dios.
Es durante las fiestas de la Vendimia cuando , a pesar de todo, el vino pretende adquir un papel protagonista.

Esta mañana, las cajeras del supermercado no daban a basto pasando por caja los graneles en plástico, en cartón y los granvases en botella. Entre escaparates de toda clase de negocios adornados con botellas de vino etiquetadas, obsequio de las bodegas que pretenden exponer sus productos en la capital durante las fiestas de San Mateo, desfilaban espectaculares los graneles hacia la plaza del Ayuntamiento .
Ahí estaba el vino en la calle.

Con un ojo en la viña y otro en las fiestas comen los bodegueros en los restaurantes de la capital sin sobremesa. La fiesta de los toros se convierte durante una semana en aparente devoción de un público mas entusiasmado por verse y hacerse ver que por el arte o la salvajada taurina, según se mire. Los partidos de pelota se solapan con las corridas y los frontones también se convieten en salón social.

Entre ponte bien y estate quieto, la cena tranquila se hace imposible. Los fuegos artificales arrastran avalanchas de gente hacia el parque de la Ribera a las once en punto y a las 12 de la noche comienzan los conciertos y las verbenas. ¡Menudo sinvivir!

A media mañana las peñas encienden sus hogueras en la calle para cocinar, mientras jubilados, madrugadores y resacosos se acercan al olor de la comida formando largas colas. Champiñones, chuletillas, choricillo, migas, bonito, paella se cocinan y se comen en la calle con cubertería y en vajilla de plástico. Y ahí, por supuesto, también se bebe vino.

Después de las fiestas vendrá el otoño, la oscuridad y el estrés diario. Las degustaciones de las peñas se convertirán, como mucho, en un pinchito de tortilla al trote con una cocacola a media mañana y el descanso central en una frugal y veloz obligación de alimentarse y para postre café. El trabajo , los niños, la casa, el transporte, los bancos.... Otro sinvivir. Una tortillita francesa y a la cama.

Menos mal que están los fines de semana. LLega el sábado y para cenar abrimos una botellita de vino de ese del escaparate o del que nos regalaron en la cesta de Navidad y, entre mi mujer y yo, dejamos la otra mitad para la comida del domingo.

Día de.

2009-08-31T20:32:00.004+02:00

No sé como a nadie se le ha ocurrido la idea de editar un calendario con el "día de".
Es raro el día que me levanto y, mientras me ducho en los medios, no descubro que hoy es un día de algo. El día sin tabaco, el de sin coche, el contra el cáncer y los de contra cada enfermedad, el del padre, el de la madre, el del niño, el de cada adversidad, el de etcétera. Visto lo visto, se me antoja que aquello que no tenga su jornada dedicada, corre el riesgo de dejar de existir. Como no sé si habrá días para recordar tantas cosas entre el denso santoral estaría bien adjudicar un buen puñado de horas a beber vino, que falta hace, mientras celebramos.

Como hoy es el día internacional del blog tengo un motivo más para escribir y agradecer a la internet el incentivo que ha supuesto para recuperar la enriquecedora costumbre de escribir. Con estilo o sin estilo, en un idioma o en otro, con faltas de ortografía o con distintos signos. De cualquier manera y en cualquier lenguaje, sólo con un emisor y un receptor, la comunicación está servida.

Pero no todo es internet. Esta mañana, mientras paseaba al trabajo para envidia de tantos, me contaba un amigo que iba a tomar muestras a la viña para ver cuando empezaban a vendimiar, que había visto moscateles casi pasificados, que la hoja estaba lacia y que a la viña le faltaba agua. También soñaba con la libertad de riego y la utilización del agua con criterios razonables en el cultivo de la vid. De las especulaciones sobre rentabilidad de producción y del mercado del vino, mejor ni hablar, ha dicho.
Así, el primer intercambio del día a versado sobre vino, hoy no me he encontrado con el cartero que todavía suele traer extractos bancarios y al que siempre le solicito alguna carta perfumada a mi nombre pero que nunca encuentra.

En el trabajo, impuestos, comisiones bancarias, cobros, pagos y un proveedor de artículos de regalo que observaba como habían incrementado sutancialmente sus ventas de vinomanía, como el llama a todo tipo de accesorios, cosméticos, adornos, etcétera, relacionados con el vino, frente a la caída en la sección de artículos que directamente apoyan la venta de vino y que compran las bodegas. Un incremento del 16% para la venta al turismo y una regresión del 30% para la venta a bodega, decía.

Hoy ha sido un día casi normal, mucho he escuchado, hablado, leído y ahora escrito sobre vino pero ni he descorchado ni he visto descorchar una sóla botella.

El vino escondido.

2009-08-01T18:41:00.005+02:00

Detalle de Résidence Hélianthe
Muchas veces en las pequeñas anécdotas o en simples gestos podemos encontrar una gran base de razonamiento.
Con más ánimo expositivo que de exhortación se me antoja enlazar otro acontecimiento reciente a cuento de esa injusta posición en la que creo se encuentra el vino.

Si el otro día se proponía el destierro de un apetitoso vino joven de un menú, argumentado por el loable interés de añadir un valor a la comida, hoy , una vez más es en el portafolio, en lujoso catálogo, el que delata la existencia del básico.
Considerando la posible existencia de sofisticados tecnicismos comerciales tipo "cobrar palet y si te he visto no me acuerdo" o ese tan extendido en estos territorios de "ábreme la puerta y te vas", este otro, a simple vista incomprensible, me tiene bastante intrigado.

Comercial con estuche y tarjeta de lujo se presenta impecable con tres muestras de vino de las cuatro que anuncia su ostentoso catálogo.
- Pruébalos y en confianza, que la hay, me dices que te parecen.
- ¿Y el joven? Le respondo mientras me sorprendo por su gesto de sorpresa.
Con un "es que es caro" se disculpó y prometió compartir una botella.
Comprendido: El más barato de la tarifa resulta el caro. Como si el contacto de cualquier vino con la madera supusiera un valor añadido.

Puede que el vino no guste tanto como cuando se sentenciaba aquello de "el pan variado y el vino acostumbrado". O quizás resulte un grave error pretender que a todo dios le guste el vino, los mismos vinos o parecidos. Las mismas cepas, idénticos tostados, similares técnicas, etc. contribuyen a formar un concepto global del vino que se opone totalmente a la esencia de diversidad que me sugiere el vino.

La "guinda" del menú.

2009-07-18T23:08:00.003+02:00

No resulta nada fácil encontrar en el mercado vinos jóvenes, en sus dos primeros años, que no sean "maceraciones carbónicas" para concurso o hinchadores de robles para envinado.
Bueno, que no me canten el estribillo de que "la gente los quiere así", porque por las mismas digo que no es cierto y que amenazo con sacar las estadísticas de venta.
Vale ya de bobadas. Si hay que adaptar un vino a un segmento de precio, no se metan con el vino, por favor. Dejen los evaporadores para las ocasiones, los toques a madera como valor añadido y , sin complejos, embotellen los vinos tal como son, al precio que el mercado esté dispuesto a pagar.
Es muy agradable encontrarse con vinos frescos, jóvenes, que lo dicen todo y lo que es fundamental: Se dejan beber y agradan. ¿O qué creen que el consumidor espera de un vino?

Este rapapolvo, viene a cuento de unos clientes que me pedían encontrar una sustitución para el vino joven que ofrecen con el menú.
Cuando me dijeron que pretendían ofrecer un valor añadido al menú, cambiando el delicioso, sencillo y agradable vino por algo más vistoso, o sea, un roble; me puse como una hidra.
Ya, cuando me aseguraron que no habían tenido ni un sólo problema y que el vino le gustaba a todo el mundo, les respondí que yo no lo cambiaría, pero mañana les traía 6 como los que soñaban. (Continuará)

El embudo.

2009-07-04T23:02:00.004+02:00

Los premios anuales, que caprichosamente otorga Wine Advocate a las etiquetas que concursan, han estado muy repartidos entre los vinos riojanos. O al menos es lo que observa mi amigo Alberto en este artículo.
Aunque es cierto que habría que manejar estadísticas para poder distinguir entre un posible aumento de candidaturas o una sospechosa tendencia a producir vinos al gusto de la publicación, que ya figura en un montón de vitrinas de muchas bodegas y en sus portafolios.

Vistos los puntos, parece que la revista y yo no tenemos los mismos gustos.
Esto, si tenemos en cuenta que el número más alto correspondería al mayor grado de satisfacción que debieron expresar las personas que hicieron la cata. Y ¡Ojo aquí!: Que la valoración también podría haber sido realizada por una plantilla o una máquina. Yo ahí no me meto.
También podría ser que las bodegas presenten a las tablas sólo los vinos que creen más susceptibles de ser puntuados, según los históricos y reputados parámetros de Wine Advocate. (Un tocho que comenzó a publicarse por los años ochenta, cuando los que entonces nos dedicabamos a esto del vino, según las estadísticas, leíamos menos pero bebíamos más.)
Y digo esto, porque veo algunas bodegas en la lista que elaboran otros vinos mucho más placenteros para mis sentidos que los más puntuados en ese tablón.
¡Ya, ya! No es lo mismo que WA ponga 100 que lo que diga un alegre repartidor. Sí, pero el premio es el mismo: Nada.
¿O es que el vino lo cobra y lo vende la revista? ¿O se lo bebe?.

Parece claro que la publicación pretenda guiar al consumidor hacia un determinado perfil de vino, como si cosiderara que en todos los sitios gusta lo mismo y se puede elaborar el mismo producto. Y lo consigue con más o menos éxito entre un público restringido por una serie de factores. Entre ellos el del precio que surge del aumento de la demanda provocada por la puntuación. Un objeto empresarial respetable y rentable.
Esto me lleva a la conclusión de que el listado sirve para orientar a un tipo de bebedor con poder adquisitivo alto o muy alto que busca en el vino un signo de estatus social exclusivamente y poco informado sobre la diversidad de excelencias que puede proporcionar la naturaleza en el suelo de este planeta, con la interacción del hombre, su cultura y la vid.
Y, a propósito, otras dos preguntas: ¿No mandan muestras las bodegas del Marco? ¿Tampoco concursan los G.R. riojanos?

Lo cierto es que la publicación promueve un mercado abundante, susceptible de salvar alguna cuenta de resultados en algunos ejercicios, pero se me antoja un atropello, también económico, condicionar el viñedo, la bodega y la cultura al capricho de una empresa de comunicación que, como todo en esta vida, tiene los días contados.

Tempranillo blanco y maturana.

2009-06-20T14:32:00.009+02:00

Dice mi paisano, amigo y pariente, Juan Carlos Sancha, que se necesitan entre 10 y doce años de investigación para rescatar una variedad y darla a conocer a los mercados. Que una variedad se recupera, cuando el consumidor la conoce y que hay muchas variedades de uva que son imposible de recuperar.
También cree que es necesario conceder una oportunidad a las variedades autóctonas minoritarias porque permite innovar desde las raices. Y asegura:

"Si continuamos con la tendencia actual de plantar unas pocas variedades internacionales, podremos tener buenos vinos pero uniformes: Vino= coca cola."

Me alegra que Juan Carlos haya vuelto a nuestro pueblo con todo su bagaje y experiencia, rompiendo la tendencia casi secular de abandono del medio por parte de abundante e inquieta población nativa que ha sufrido el laborioso Baños de Río Tobía.
Claro está que para recorrer un espacio, hay que conjugar adecuadamente los factores de tiempo y velocidad. Esto que parece una obviedad, desgraciadamente no resulta habitual en abundantes proyectos vitivinícolas que me pasan por la cabeza.
Y a ese respecto, Juan Carlos lo tiene muy claro:

Al viñedo microminifuntista que su padre, a tiempo parcial cultivaba con respeto a la herencia de sus antepasados, incorporó hace ocho años una nueva plantación de maturanas y tempranillo blanco que cuida en cultivo ecológico, adherido al Life Sinergia . Además es coautor del Proyecto de recuperación de variedades minoritarias en la D.O. Ca. Rioja junto con Fernando Martínez de Toda.
Ad Libitum.Tempranillo blanco y Ad Libitum. Maturana tinta, ambos cosecha 2008 se comercializan ya desde mayo.
La bodega, côté à côté de la casa rodeada del viñedo, se terminó de construir el año pasado y tiene una capacidad de 30.000 litros, proporcional a las 5 ha. de viñedo que posee y cultiva.
Una bodega de juguete, dice. Y es que en realidad lo verdaderamente importante de esa equación de espacio, velocidad y tiempo reside en el placer de conjugarla. Cómo decía el viejo Macabeo: "Estos que se fueron del campo, dicen que disfrutan mucho durante el mes de vacaciones. ¿Y los otros once, qué?"

El proceso de elaboración está fundamentado en técnicas de gravedad mediante la propia arquitectura de la bodega y apoyada por herramientas hidráulicas.
La uva despalillada realiza todas las fermentaciones en botas de 500 litros, de roble francés que son usadas para la crianza.

Ad Libitum es el primer tempranillo blanco que pruebo y la sensación que me produce se me antoja esperanzadora.
Primero, porque parece bien adaptado al terroir de la zona que tradicionalmente produce vinos de alta acidez y ph bajo. Condicionados en parte por los casi 600 metros de latitud y con muchos años de dificultad para la completa maduración de la uva. Resultan vinos de excelente acidez pero con dificultad para alcanzar un grado alcohólico proporcional. Y segundo, porque me da la sensación de que ese volúmen natural y equilibrado que se percibe en la boca, podría resultar una característica particular de la variedad. A pesar de los 8 gr/l. de acidez en tartárico y los 3, 2 de ph.
Monovarietales de maturana tinta ya he probado algunos y lo cierto es que todos me resultan amables en la boca. Lo que no llego es a poder identificar claramente en ninguno las características olfativas, supongo particulares, que aporta la variedad. Quizás la maturana admita muy poco o nada el tostado.
En cualquier caso Ad Libitum maturana, resulta un vino muy agradable de beber, también con la impronta local.
Y no sé que más se le puede pedir a un vino. Aunque claro que estamos acostumbrados a beber experimentos diseñados para el placer de los mercados que a su vez marcan tendencias, aunque poco hábito de consumo. Por lo que encontrar un vino que hable por sí mismo cada vez resulta más difícil.

A esta primera parejita de Juan Carlos, joven y sincera, le auguro y deseo grandes aportaciones al futuro del vino, porque la sola influenia de su nacimiento ya es un hecho constatado y transcendental en la viticultura.

Las fotos pequeñas proceden de la presentación de la bodega Juan Carlos Sancha S.L. Baya mutante de tempranillo y uno de sus de depósitos de maturana. La grande es de las muestras que he probado.

Consejos de administración.

2009-05-29T18:31:00.009+02:00

¿Es La Casa del Caballo? Que se ponga.
Así bromeaba con mis amigos que acababan de abrir una tienda en Burgos.
- Hoy no está, pero te paso al borrico para que cuente como llevamos el negocio.
Enseguida me dí cuenta de que había interrumpido el consejo de administración.
- Este plasta, se desahogaba. El día que "no hacemos caja" se deprime y llega a la mesa como para posar en un cuadro de El Greco. No sé qué coño quiere. Llevamos menos de un año con este negocio, sale para su sueldo y para pagar el alquiler... A veces pienso que lo único que pretende es amargarme la vida. Y volvía la trifulca al consejo.
En fin, los avatares de la empresa familiar.

Y es que la sobreinfluencia del presente juega malas pasadas en la trayectoria de los proyectos. La diversificación en la ecónomía agrícola ha sido una reacción natural a los vaivenes del mercado marcados por la demanda y la producción.
El monocultivo requiere una mayor previsión, más ahorro y mejor planificación, mientras que la economía diversificada no requiere tanta especialización y está menos expuesta a los cambios circunstanciales.
En ambos métodos, la interpretación de la cuenta de resultados puede provocar un timonazo efectivo. Aunque hay que andar con cuidado porque la manipulación brusca del producto asistido, podría provocar un derrape que termine en colisión.

"Tres siglos de La Rioja Alta, S.A. Nacimos en el XIX, crecimos en el XX, nos apasiona el XXI"
Este es el libro que acaba de presentar Bodegas La Rioja Alta S.A a propósito de su 120 aniversario.

FRV 100

2009-05-15T18:35:00.002+02:00

De las mejores gamay de Terres Dorées, al sur de Beaujolais, en Charnay, elabora Jean Paul Brun este FRV 100, un espumoso rosado y original.
Límpio el mosto después del prensado comienza a fermentar, con levaduras de la casa hasta
alcanzar los 6º de alcohol y se para con frío.
Después de una semana de decantación, se embotella y comienza de nuevo la fermentación natural que queda inhibida por la subida de presión cuando alcanza los 7,5º.
Este proceso dura uno o dos meses. Luego se vacían y se lavan las botellas y el vino se vuelve a embotellar y cerrar con el tapón definitivo. Es el método ancestral.
El resultado es un vino de 7,5º, espumoso y ligeramente dulce. (40 gr/l.).

La parte subjetiva:

Si no hubiera descubado a horquillo millones de kilos de uva ya fermentada, diría que los aromas de FRV100 me recuerdan al elegante e intenso aroma de los muebles de ébano, pero el recuerdo festivo y de alegría que nos inhundaba cuando pisábamos mosto, después de dos horas con el oxígeno racionado, lo tengo tatuado en los sentidos.
Eso es el "Efervegsant", un vino de fiesta sencillo y elegante que evoca para unos las uvas recién fermentadas y para otros la elegancia y exquisitez de la sala de piano de cola.
Alegres tragos con elegancia para este verano.

El vino es un regalo.

2009-05-09T18:58:00.004+02:00

Cuando ya parecía que sintonizaba con el cliente, me preguntó: ¿Y este vino de dónde es?
Antes, respondía algo así como que en el registro embotellador indicaba tal o cual localidad, pero que procedía de viñedos situados en acá o aculla. Hoy ya sólo respondo lo que indica la etiqueta.
Ya habíamos resuelto la ecuación. La señora buscaba un vino de regalo para compensar unos favores. Aunque su presupuesto ni se lo pregunté ni me lo dijo, llegamos al acuerdo de que la caja debería contener seis botellas correctamente presentadas de tal manera que el obsequiado reconociera fácilmente el precio y por supuesto la calidad y distinción del regalo.
-100 euros por caja por cuatro...Calculó en voz alta. -Perfecto. Eso es lo que quiero.Continuó.
-Y ahora, para estos otros dos, que no nos cobraron por....Una de éste y otra de lo que me recomiendes.
Claro que cuando le dije titubeante que rezaba Laguardia, me hizo cambiar todo el lote. Si me lo hubiera dicho desde el principio... Pensé.
Y juro que no rechisté, pero me insistió tanto, que no tuve mas remedio que manifestar mi desinterés por los argumentos que sostenían su decisión.

Ilustración con infografía de previsones meteorológicas para hoy en Álava, según www.tutiempo.net

Vicisitudes.

2009-05-01T13:37:00.005+02:00

Da la sensación de que el comportamiento social, hoy está marcado por campañas orquestadas que mantienen a la población en vilo obsesionada con ciertos silogismos que emanan de la realidad pero combinados al antojo y ampliados por los medios, condicionan el comportamiento de las masas.

La repercusión y la intensidad de las campañas varia según distintos factores que afectan a las prioridades del individuo. De ahí que unas preocupaciones adquieran más calado global que otras.

Como parecemos empeñados en que las preocupaciones nuestras sean las de todo el planeta y nos hemos ocupado en mantener una red de comunicación eficaz, no hay problema en buscar, definir y transmitir las inquietudes globales.

Salud, dinero y amor, que canta la canción popular, parecen las prioridades (¿Por éste orden?) de la humanidad. De tal manera cualquier consigna que las afecte es susceptible de adquirir una mayor relevancia. No hay mas que echar una mirada a la actualidad, con una corta retrospectiva, y sobre el fondo de rentables guerras; de sucesos, catástrofes y hambrunas y de la incipiente inquietud por la rentabilización de la ecología, destacan puntualmente “Vacas locas” “Gripe aviar y porcina” (Pobres animales, qué culpa tendrán) “Crisis económica”, como el exceso de barrica en un vino que dificulta los sentidos.

Esta visión simplista pero digestible se complica al comprobar que las inquietudes humanas de supervivencia son susceptibles de valoración. Las enfermedades tienen un precio, las guerras, el hábitat. Cada cosa que hacemos tiende a ponderarse, algunos dirían que hasta el amor. Así, cada vez es más difícil vivir sin valoraciones.

Claro que toda esta preocupación global condiciona los usos y costumbres locales y los diluye para mejor digestión de otros pueblos que, lejos de la esencia y las vicisitudes. las adoptan a conveniencia.

Casi siempre viviendo donde nací, he visto como el vino formaba parte de la alimentación y de las costumbres, en todas las clases sociales. En la economía agraria diversificada tenía su importancia como producto agrícola, aunque no condicionaba por completo, como ahora, a otros productos de cultivo.

Era cuando la viña se plantaba e injertaba al gusto. Un sarmiento de la viña de fulano porque me gusta su vino. La planta madre en el majuelo, al lado la brevera, el melocotón, el membrillo, la cepa de “teta de vaca” para postre y deleite de pequeños vendimiadores. Un concepto distinto al actual de producción rentable destinado al placer de consumidores lejanos que profesan leyendas y sabores globales.

Y no es que quiera dejar entre líneas que el auténtico disfrute del vino se halle exclusivamente en el cogollito de la zona de producción. Ni que los productos han de elaborarse al gusto de quienes los producen. Pero no comprendo como se puede satisfacer a nadie, si uno no está satisfecho con lo que hace. Esto en el amor se llama prostitución.

Otro día hablaremos sobre el consumo de vino en esta zona de producción.

Jean Paul Brun, prochainement.

2009-04-11T11:49:00.042+02:00

Leyendo sobre los vinos de Beaujolais, me llama la atención esta frase de J. Fourcade, presidente del sindicato profesional:
"Somos la única denominación del mundo conocida por sus vinos más vulgares y no por los mejores"
Para no sacar la frase de contexto es necesario decir que todo apunta a que en los últimos diez años, el negocio de Beaujolais Nouveau ha caido en picado. Esdecir que aquella moda, que comenzó por los 50, para deshacerse de la morralla y rentabilizarla inmediatamente, parece agotada.Es lo que traen las modas. Que son perecederas.
Es cierto que las tendencias influyen en el carácter social y ayudan a su desarrollo, pero siempre y cuando respeten otras perspectivas y no traten de imponerse sobre el conjunto.
Beaujolais, hoy se asocia a un vino frágil, chaptalizado, sin chicha, inmaduro, descolorido y perecedero . O al menos esto es lo que escuchamos cuando anticipamos la puesta a la venta de los vinos de un productor de la zona, aquí en Logroño.

Y es que en una zona de 22.500 has., con una densidad de plantación que va desde las 7.000 a las 13.000 plantas/ha., probablemente la mas alta del mundo, sobre distintos tipos de suelos y orientaciones, resulte difícil de uniformizar.
Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin à Vent, Régnié y Saint Amour, también son Beaujolais.
Aunque no me resultaría extraño que, a propósito de la denostada marca Beaujolais, por el estrago de los Nouveau, surgiera alguna tendencia afín a mercados ávidos de puntismo, rentabilidad inmediata y autocomplacencia, volviendo a generar un nuevo estereotipo.
A veces, la marca de origen sirve para enmascarar la mediocridad, otras supone un lastre para vitivinicultores que tratan de interpretar su viñedo. Parece clara la necesidad de una revisión de las marcas de origen y sus reglas.

Brun confía en las levaduras indígenas, frente a las industriales, en la limitación de sulfuroso, en tratar de evitar la chaptalización. Y dice que sus vinos están hechos para beber y no para competir en concursos.
Esto último es, precisamente, lo que buscamos.

Del cómo al cuánto.

2009-03-27T21:19:00.027+01:00

No sé dónde había oído que la asignatura de economía trataba de, algo así como, traducir a números el comportamiento social. Se tratara de lo que se tratase, esa asignatura se me atragantó tanto que tuve suplicar a un amigo, recién licenciado en la materia, que me suplantase en el examen final. Como el pobre también me suspendió, nunca más quise saber de balanzas, índices, ni de pibs, ni de pabs.

De aquellos polvos, digo yo que vendrán estos lodos. Si hubiera hecho caso a mis queridos que profetizaban esta retrospectiva mía de lamentos, otro gallo me cantara.

A pesar de parasitismo de los bancos que buscan sin escrúpulo y con ahínco, la apropiación debida e indebida del tiempo y los esfuerzos, uno debe seguir adelante con sus valores, sus proyectos y su forma de ver las cosas, porque de lo contrario, naufragaría en el mar de los borregos y para eso no he venido hasta aquí. Esto es lo que sé hacer. Si les parece bien como si les parece mal.

Los resultados de la cuenta, los del balance, los de los puntos, los de los euros ¿Es el resultado lo único que importa o cuenta también cómo llegamos hasta él? Cuando bebemos vino ¿Vale más la intensidad de las sensaciones que el verdadero placer?¿Acaso la mierda, no tiene altísima intensidad aromática?

¡Tantos puntos! ¡Tantos euros! ¡Tanto, tanto!

Se dice que hay vinos para todos los gustos, de todos los precios e incluso para todas las ocasiones y sin embargo el consumo sigue bajando, a pesar de la flexibilización de precios y de la creciente tendencia a utilizarlo como papel moneda. Porque hubo un tiempo en el que el dinero se enterraba en las bodegas y en las viñas y ahora se paga con el vino nacido de las semillas de los de quinientos. Quizás sea éste, el del pago de deudas, el único vino que se beba, porque cuando la gente no quiere beber, no quiere beber y además le da igual el precio que tenga que pagar.

Las primeras flores.

2009-03-21T17:07:00.029+01:00

Dirán ustedes que para ponerse de colesterol, no hace falta meterse casi tres cuartos de hora de coche y atravesar tres fronteras, entre el hueco que deja el León Dormido.

Y sólo para recorrer los veinticinco kilómetros que separan Logroño de Bernedo, prenderles fuego a un par de gavillas de sarmientos, casi recién cortados y asar un costillar, una careta y unas chuletillas de cordero. Echar unos tragos y dar un paseo entre un denso bosque de boj, por la ruta de los caleros y los carboneros.

Almorzar, como siempre, la primera labor. La víspera fue para comprar el condumio e inventariar el equipo básico de supervivencia. Unas parrillas, unas pinzas metálicas o tenedor, dos gavillas de sarmientos y unas riojas, que es como popularmente se conoce por aquí al periódico, que lo mismo sirven para limpiar, que para encender y protegerse del hierro al dar la vuelta al asado.

Asar, con los sarmientos húmedos, en un día soleado es un martirio. Media hora echando pestes porque la leña no arde, otra media hora ardiendo, y el resto asando. Mientras, el numeroso grupo de comensales da fe de las primeras

parrilladas y sigue insaciable, pidiendo más y más.

Entre los asadores hay ciertas discrepancias sobre las distintas formas de asar. Que si la careta de cerdo en el fondo y primero por arriba, que si las chuletillas hay que darles la vuelta una a una, en vez girarlas todas a la vez, etc. ¡Vamos! Nada que no solucionen unos tragos de vino joven fresquito que entran en chorro como para apagar un fuego. Menos mal que había ceroceros heladas.

Para cuando nos sentamos a la mesa ya andaban con el postre, pero cuando llegó

Tras el brindis por mi indetectabilidad vírica, cada día más definitiva, emprendimos el paseo.

La ruta de los caleros y los carboneros, un paseo entre el boj, precioso y bien ilustrado.

No sólo por lo bien documentado, también por ese pequeño viaje por el bosque charlando y compartiendo secretos con la gente que quieres.

Y ahí estaba ese 2008 Cepas Antiguas de Martínez Corta, como las primeras flores de la primavera.

Sinfonía en S.B.

2009-03-15T10:56:00.021+01:00

Esta semana hemos probado, en dos sesiones, diez de los vinos que elabora Gitton P.& F. en Sancerre y Poully Fumé.Y como de costumbre, hemos seguido su comportamiento hasta tres días después de abiertas las botellas buscando opiniones, anotando apreciaciones y sensaciones de quien pasaba por la tienda y los bebía.

Este ramillete de vinos nos ha ofrecido una didáctica perspectiva sobre el comportamiento de la sauvignon blanc en algunas composiciones, orientaciones e inclinaciones de suelos, sobre diferentes patrones en ciclos concretos que ha cultivado y elaborado Gitton P.& F. para nuestro deleite.

Distintas personas, en distintos momentos hemos disfrutado de esta sinfonía de vinos Como era previsible, cada uno hemos percibido sensaciones distintas e incluso algunas superficialmente contradictorias. Sin embargo, casi todos hemos coincidido en destacar y corroborar la diversidad de sensaciones que pueden ofrecer los vinos procedentes de una sola variedad a pocos kilómetros de distancia, cada año.

Ante la inminente reconversión y ampliación del viñedo riojano, a uno ya le desasosiega la ansiedad de probar los vinos elaborados en esta tierra a partir de la sauvignon blanc. Aunque espero no hacerlo hasta dentro de tres o cuatro años, ya me corroe oler los blancos de la cara suroeste de Valpierre, los de la falda norte de Yerga o los del límite de cultivo en la Sierra de Cantabria.

Pero no sólo de sauvignon blanc y ajustes de cuentas de resultados vive el hombre. Esta semana y como postre a los franceses, también hemos probado y compartido tres muestras que trajo Miguel Angel Ruiz, un vitivinicultor que ha disfrutado cultivando y elaborando a partir de viura, en sus corros de Ábalos. Las tres con distintos azúcares residuales que ha obtenido este invierno mediante una técnica de vino de hielo: Protegidos los racimos con bolsas de plástico, vendimió y prensó en la misma viña, el día de nochebuena, con la fruta totalmente congelada, tratando de seleccionar y desechar la uva excesivamente botritizada. Aunque dice que costó arrancar la fermentación, consiguió elaborar el contenido de un garrafón con un 14% de rendimiento uva/vino.

En la copa surgían lo aromas francos, sin excesos y límpios de la viura, esta vez evocando a los de la pera. En la boca resultó impecable. A falta de consenso sobre el contenido en azúcares residuales y tras una lluvia de ideas, cada cual mas descabellada, resultó un delicioso trago en magnífica compañía.

Otra demostración más de lo que se puede obtener a partir del cultivo de una variedad muy conocida, pero poco reconocida por estos lares.

Y así, pasamos las tardes de invierno.

Las fresas de mi padre.

2009-03-07T21:26:00.011+01:00

HTML clipboarMi padre conducía vehículos a motor desde los años 30, aunque confesaba su asombro cuando vio sobrevolar los primeros aeroplanos por encima de su boina. Creció mientras el cine mudo se sonorizaba. Así que cuando vio las primeras imágenes del hombre pisando la luna en la caja también parlante, ya estaba habituado a los sorprendentes desafíos de la ciencia.

Nació un día de 1911, aunque el champagne no era uno de sus vinos favoritos. El Tres Picos del 2002 que guardaba en su bodega, para cualquier día normal, lo tuve que compartir con otros, en los albores del 2005 y él, de cuerpo presente.

Cuando desparecen los seres queridos, uno compensa la ausencia con recuerdos, consolando y autoconsolando para rellenar ese vacío, pero no percibimos verdaderamente la pérdida hasta que en el diálogo interno no surge el manido "..si mi padre levantara la cabeza..."

Si el hombre hubiera vivido un par de años más, le hubiera explicado que ahora ya no hace falta calor para cultivar fresas. Que se pueden obtener a bajas temperaturas porque llevan insertados genes que sintetizan proteínas con propiedades anticongelantes, obtenidas de pescado del mar Ártico. Y lo hubiera asimilado con naturalidad, como todo o otro. Lo que sí me hubiese gustado es ver su rostro al ver mis macetas de fresas. No sé si a él tanto como a mí, porque no creo que la sensación de percibir realmente las cosas: Viéndolas, oliéndolas, comiéndolas, oyéndolas y tocándolas, en definitiva sintiéndolas, resulte igual que escuchar o leer sus referencias, por muy descriptivas y fundamentadas que resulten. A mí, francamente, ver esas fresas me impresionó mucho, aunque no tanto como comerlas que uno ya está acostumbrado a los fresones insípidos del plástico.

¡Ay cómo sabían y olían aquellas fresas de la huerta de mi padre! No creo que fuese sólo porque era él quien las seleccionaba y plantaba en su huerta estercolada a límite de cultivo, cerca de dónde el ciclo de la tempranillo no siempre llega a la maduración completa. Más bien pienso que por toda la conjunción de factores. Pienso que la desaparición de las perfumdas y sabrosas estaría relacionada con la poca rentabilidad frente a clones y variedades más productivas, plantadas en fértiles tierras cálidas. Además que de haber permanecido el cultivo, la planta de las fresas de mi padre hoy constituiría un referente prestigioso y exportable frente a la de los fresones inodoros e insípidos que buscan el estilo de apariencia internacional. Sí, ese en el que prima sobre todo el aspecto visual. ¡Qué pena no poder preguntarle por aquella variedad!

Supongo que la fresa como la vid tienen como antepasado remoto una planta silvestre a partir de la cual han evolucionado en miles de variedades que hasta hace bien poco compartían el mismo patrimonio genético. Los agricultores elegían las cepas específicas en función de criterios relacionados con las condiciones de cultivo y los cánones de calidad del fruto. Así unas variedades han resultado más perdurables y exitosas que otras y se ha producido una selección espontánea. Quizás esto haya sido lo que ha llevado a favorecer la proliferación de unas variedades sobre otras, llegando incluso a invadir zonas en perjuicio de las originales autóctonas hasta su desaparición.

Variedades de vid como por ejemplo: Chardonnay, cabernet sauvignon, pinot noir, verdejo, tempranillo han obtenido inmejorables resultados para la elaboración de vinos en zonas y con técnicas de elaboración muy concretas. Tanto es así que muchas veces resulta inevitable pensar en una variedad sin encontrar cierto vínculo con la zona de producción en donde se ha contribuido a obtener el mejor resultado cualitativo. Pinot noir- Bourgogne, Rioja-tempranillo, cabernet-Bordeaux o verdejo-Rueda parecen asociaciones inevitables. No digo ya zonas como Rías Baixas en las que es popularmente reconocido el error de identificación con la variedad albariño.

El éxito de los vinos elaborados con determinadas variedades, lleva a intentar reproducirlos, a menudo sin considerar otros factores, en zonas con pretensiones de obtener rentabilidad inmediata en perjuicio de los personales y originales.

No sé yo si las cepas de sauvignon blanc, verdejo y chardonnay alcanzarán el máximo exponente en los microclimas, los suelos y aplicando la tradición elaboradora de Rioja. Con un poco de suerte, pienso que se tomaran referentes para el cultivo y la elaboración de las zonas en las que se cultiva y elaboran con máximo éxito cada variedad, no sea que resulte una mera imitación de cultivos y elaboraciones alóctonas de variable y dudosa categoría. A no ser que se pretenda convertir los blancos riojanos en vinos del país.

¡Vamos! Que puestos a "transgenizar", mejor la planta de las fresas de mi padre que los gorditos fresones de invernadero. Ya veo los autobuses de agricultores y bodegueros peregrinando por La France, en busca de la esencia de la sauvignon blanc y la chardonnay. Mon dieu!

De las recientemente recuperadas¡¿?!Pues muy originales.

La espuma y los Leukade.

2009-02-28T19:46:00.020+01:00

A cuento de leer y escuchar tantas estupideces sobre subjetividad e intereses comerciales. ¡Déjenme que disipe un poquito!

Es libre y natural que la satisfacción que nos producen las cosas, la tratemos de comunicar. Aunque haya quienes dicen que la insatisfacción se transmite a un número de personas diez veces mayor que la satisfacción, yo no lo veo claro.

Resulta más habitual encontrarte con odas a etiquetas y/o bodegas y/o vinos que una clara detracción. ¿Por qué? Ni idea.

Basta con oler una copa mal envinada y mojarse el gaznate con el culín de lo que toca de una botella para catorce, para convertirse en aspirante a prescriptor.

Y ya me mondo cuando las opiniones de los profesionales del sector son puestas bajo sospecha, por supuestos intereses comerciales. Malo sería que existiesen quienes quieran engañan a sus clientes. Aunque de todo habrá, digo yo.

Claro que en esta época de vacas flacas, hay que andar con mucho cuidado. Multas, productos bancarios, facturas de suministros, etc. a veces llegan como un atraco.

Será por que no se quiere a los clientes, porque a mí, como consumidor, sólo me engañan una vez, las demás me obligan.

La de Tobelos:

Va para dos años ya que los chicos de Lomejordelvinoderioja.com desarrollan su proyecto. En este tiempo, aunque sólo sea por regularidad, la acción mas destacable a mi modo de ver es el acercamiento del vino a la gente a través de la organización de esas catas presentación mensuales.

El evento consiste en un videochat matinal abierto con un bodeguero y una presentación vespertina de sus vinos en un hotel de Logroño ante unas ochenta personas ávidas de información, de perspectivas vitivinícolas, de conocer y probar vinos.

Aquí está el interesante programa del último año.

El pasado martes fui a la cata de La Encina Bodegas y Viñedos, bodega con la que Universal de Vinos mantiene una estrecha relación, ya que su distribución en La Rioja en buena parte es responsabilidad nuestra.

Ya pueden dejar de leer y de probar, porque Tobelos tinto, blanco y garnacha, así como Tahón de Tobelos y los Leukade, probablemente sean los mejores vinos del mundo. Es broma, no se asusten que todavía no me han regalo acciones, ni botellas para odas. Sólo conozco las viñas, los vinos y la filosofía de quienes los trabajan. Tanto o más como las necesidades y las perspectivas de nuestros clientes.

Quien quiera, puede comprar ya donde le de la gana y haya, Tobelos 2005, un asequible y representativo fruto del marcado microclima del Toloño. O un Tobelos 2007, blanco fermentado en barrica a partir de viura y con el mismo concepto que el tinto. O un estupendo Tahón 2004 que para mi sorpresa y en mi opinión , promete las mejores delicias de los clásicos riojanos en vías de extinción. Todavía algo durillo. Como no recuerdo bien lo que dice el catálogo, si les apetecen detalles, dense un paseo virtual por la página de La Encina. Yo con esto ya he cumplido.

Leukade 2004 es un vino o mejor dicho dos que vienen en una caja, en pareja como los zapatos. Partiendo del mismo vino, una botella pertenece a la partida del criado en roble francés y la otra a la del criado en recipiente de americano. Un juego de mesa sencillo y divertido.

Rubén Provedo, el enólogo de la bodega, fue quién hizo la presentación de todos los vinos que resultó bastante amena para el público en general. A pesar de que el humano pánico escénico le hiciera alguna jugarreta con el guión, los asistentes disfrutamos con los vinos, sus explicaciones y su interpretación.

Los Leukade 2004 fueron los últimos en probar. En mi opinión, están en su máximo apogeo por lo que la mayor dosis de satisfacción se percibe durante la primera media hora desde el descorche.

Como las etiquetas son exáctamente iguales, salvo una minúscula indicación que distingue al americano del francés, el calor de la sala y el trabajo que supone servir a ochenta personas a la vez, pudo dar lugar a que el grupo de asistentes levantáramos mal la mano. Rubén dijo que era la primera vez que un grupo mostraba más atracción por el de americano que por el de francés.

He de confesar que todas las veces que he probado esos mismos vinos, desde hace tres años acá, nunca los había confundido hasta ese día, cuando el supuesto americano, desde el principio me pareció más elegante y estiloso que el presunto y golosote francés. ¡Glup!

Loire arriba.

2009-02-21T22:42:00.014+01:00

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HTML clipboaDesde fin de 2008 y para este año, en Universal de Vinos, nos hemos propuesto un pequeño paseo de aproximación a la vitivinicultura que se produce alrededor del inmenso río Loire.

Un modesto plan, un bosquejo para conocer un poco más ese panorama vitivinícola, sus vinos y sus gentes.
De momento, ni nos hemos movido de casa. Recabando algo de información por la red y compartiendo impresiones con un puñado de amigos, vamos entrando en contacto con vinos, suelos, variedades y métodos. Y poco a poco con las interesantes perspectivas de las personas que cultivan y elaboran en la zona.

Comenzamos con los muscadet de Domaines de Landron y sus pagos que reportó con exactitud, nuestro querido amigo Iñaki, aquí.
Preciosos vinos bien representativos de suelos, cultivos y de la melon de bourgogne. destacar ese Amphibolite atlético y mineral y el delicado, complejo y el redondo D.L. Haute Tradition.

Sirva como anécdota la de un bodeguero, otrora más que hoy, ídolo de autores de vinos de precio y del que puedo dar fe de su loable interés por conocer y beber vinos que no sean los suyos o los de la competencia.

En un restaurante de confianza, pidió que le sorprendieran con algo nuevo.

-¿Un muscadet? Bromeó. - No conozco un gran muscadet, pero abre.

El camarero descorchó un D.L. Cuvée Haute Tradition y a media botella le preguntó por si el vino era de su agrado, a lo que el bodeguero respondió con su habitual compadreo provocador:

-Veo que vas aprendiendo de vinos.

De los 20 euros que le costaron los tragos, supongo que calló adrede, no sea que tuviera que justificar precios y costes por autorías. Dice mi amigo Pedro que algunos parecen llevar llevar el iva en los apellidos, yo no le quito razón.

Detrás de los Huet llevábamos años. Un mito para mí, desde aquel primer Le Mont molleux con que disfruté hace tiempo y del que lo único que no recuerdo fue la añada.

Grandes y originales vinos para el placer de hoy que han demostrado que el tiempo en botella juega a su favor. Sec, demisec, molleux y esta vez me estreno con un petillant sec 2001, de Huet, fabuloso, complejo fresco, amplio y mineral a la vez.. Como para beber "sin conocimiento" que se dice por aquí. Un gran trago largo de chenin blanc burbujeante.

Inmensos vinos a precios razonables.

De Vouvray y de la particular grandeza de la chenin en los de Domaine de Huet , husmeamos a partir de la sauvignon blanc. Confieso que lo que buscábamos fundamentalmente eran vinos didácticos y agradables, sin pretensiones, con demostrada evolución favorable en botella y asequibles para muchos bolsillos. Luego, si la bodega cultivaba y elaboraba tinto pues mejor. Esto último fue lo que inspiró a un amigo recién llegado de la zona a proponer la candidatura de los vinos de Vignobles Gitton Père & Fils. para nuestros fines.
La variada y compleja gama de los vinos, la eficacia en las respuestas y una larga conversación con Pascal Gitton, me han cautivado. Mr. Gitton, transmite con juicio, aplomo y espontaneidad, la sincera comprensión de los vinos que trabaja y los efectos que producen en los paladares de las personas, con una objetividad abrumadora. Escuchándolo hablar de cada vino, uno tiene la sensación de estar escuchando sobre seres vivos con comportamiento autónomo, lejos del paternalismo y la posesión.
Ya ansío esa crème foie, mano a mano con el redondo Herses d´Or de la que habló.

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Esta es la gama actual de V.Gitton P.&F. y los subrayados en color, ya están de camino.

«Sancerre blanc AOC calcaire
Domaine Gitton 2006

«Sancerre blanc AOC calcaire « Tradition » vinifiés & élevés sous bois
Amiral 2005/2007
Vigne du Larrey 2002/2003/2005

«Sancerre blanc AOC silex
Les Echeneaux 2007
Les Belles Dames 2007

«Sancerre blanc AOC silex « Tradition » vinifiés & élevés sous bois
Les Romains 2007
Les Herses 2005/2006
Les Herses d’Or 2001/2003
Galinot 2001/2005/2006
Xelis 2005

«Sancerre AOC Rosé Pinot Noir
Les Romains 2006/2007

«Sancerre AOC Rouge Pinot Noir
Les Romains 2007
Les Pommereaux 2005

«Pouilly sur Loire AOC blanc Chasselas
Chantalouettes 2004/2005/2006

«Pouilly-Fumé AOC Sauvignon
Clos Joanne d’Orion 2007
Les Péchignolles 2005

«Côteaux du Giennois AOC Sauvignon
Taureau blanc 2005/2006
Taureau rosé 2004
Taureau rouge 2005

«Côtes de Duras AOC Blanc Sec
Cht Lafon Sémillon Sec-Dry 2000

«Côtes de Duras AOC Moelleux
Cht Lafon Sémillon+Sauvignon Licoreux Sweet uniquement 50cl 1996
Cht Lafon Sémillon+Sauvignon Moelleux Semi-sweet épuisé 1998
Cht Lafon Sémillon+Sauvignon Moelleux Semi-sweet 2003

«Côtes de Duras AOC Rosé
Cht Lafon Cabernet Sec-Dry 2003

«Côtes de Duras AOC Rouge
Cht Lafon Assemblage rouge 2001/2005
Baraban Merlot 2005
Cht Lafon Cabernet Franc 2000
Cht Lafon Cab, Sauvignon 2001
Cht Lafon Malbec 1998
Baraban Malbec 2005

«Mousseux Méthode Traditionnelle
St Agouant Blanc de Blancs Brut-Dry 1997

Persuasión y entendimiento.

2009-02-15T20:01:00.010+01:00

Mirando el vino y su entorno, no hay día que pase sin que perciba cierta desorientación ante el impacto de la multiplicación y transformación de marcas y etiquetas que adornan las botellas que contienen el vino.

Ante esta proliferación visual, tanto como profesional como consumidor curioso, me lanzo de cabeza a buscar el vino debajo de ese atuendo. Por eso creo comprender la ansiedad que produce en el consumidor la abrumadora y aparente sobre oferta de impactos y que expresa la repetida frase: "Cada día hay un vino nuevo".

Sin entrar a analizar las diversas causas que llevan al emisor, de forma radical, a cambiar, transformar y segmentar el código de comunicación que constituyen las marcas y etiquetas, noto cierta saturación en el receptor, consumidor o no.

Esto genera al menos dos grandes corrientes opuestas: Una, hacia el fanatismo ortodoxo provocado por el reto de hurgar debajo de la etiqueta y otra de pasotismo por saturación.

Yendo por los extremos, por un lado, un puñado de enomaniacos que cada primavera viajan a la Borgoña a contar las yemas de La Romanée Conti, frente al aburrimiento y la falta de interés que generan los incesantes cambios de apariencia y la confusión que pide a gritos: “Écheme de esa , tabernero”. De esa etiqueta, claro.

Podríamos considerar la etiqueta como un soporte de comunicación reglamentado, cuyo fundamento principal es tratar de expresar mediante diversos lenguajes, el concepto a menudo interactivo entre la bodega/emisor y el consumidor/receptor. En distintos contextos situacionales y por supuesto, teniendo bien en cuenta la semiología de las sociedades (moda, costumbres, asimilación de signos, etc.)

Pero la etiqueta aislada del contenido y de los otros envoltorios y/o embalajes, no tiene mucho sentido a no ser que se pretenda pegar en una botella de vino un mensaje determinado, una efeméride o representar una obra de arte. No sólo la etiqueta, sino todo el envoltorio, caja, cápsula corcho, etc,

La imagen y la información que adherimos en torno al vino influyen unas veces para bien y otras para mal, en el concepto de lo que se pretende transmitir.

Pero el vino no es sólo papel couchée y envoltorio. El vino por sí sólo es ya una expresión de clima y terruño, de savoir faire, de cultura, de hábito, de alimentación y de todo lo que se quiera y pretenda transmitir e interpretar.

El reto de la etiqueta y de cualquier vestimenta está en tratar de complementar sin estridencias y con buena y veraz información, ese amplio mensaje que constituye el propio contenido: El vino.

Se debe de tener muy claro que es lo que se quiere transmitir, a quién y en qué contexto situacional.

Muchos creen que sólo por meter su vino en una troncocónica, tapado con un largo corcho y en una caja de diseño, ya tienen argumentos suficientes para situarlo en un determinado segmento de precio. Mientras otros, abusando de la consolidada imagen de marca de la casa, transforman el contenido radicalmente, manteniendo intacto el envoltorio. De esta manera no resulta difícil encontrar frustraciones en saldo o botellas abiertas devueltas a la bodega porque no cumplen las expectativas del cliente.

Confianza.

2009-02-05T10:32:00.011+01:00

El objetivo y el sustento de Universal de Vinos radica en la simple pretensión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En materia de eleccion de vino, claro.

Tratamos de comprender, conocer, compartir las inquietudes e incluso a veces, llegar a proponer varias alternativas accesibles, con pleno acuerdo entre las partes.

Es evidente que las inquietudes, necesidades y pretensiones de cada cliente son distintas, a veces radicalmente opuestas. Hay gente que busca vino para regalar y agradar, para ostentar, para su propio placer... Otros que buscan un servicio rápido, eficaz para ahorrar espacio en el almacén, otros precio, otros buena gestión, otros financiación y otros simplemente pasan de vez en cuando para intercambiar impresiones frente a unas botellas de vino. Aunque estos últimos no tienen un rol determinado. Pueden ser amigos, proveedores, clientes, o las tres cosas a la vez.

Bueno, la verdad es que no nos aburrimos. Muchas veces disfrutamos de lo lindo y otras tantas nos achicharramos con extractos bancarios, otros papeles y comunicaciones y emergencias varias.

Los dos trabajadores de la empresa formamos piña en el objetivo de generar confianza.

Confianza entre nosotros, confianza en nuestros proveedores y confianza entre nuestros clientes.

Es lo único no negociable. El recelo y la desconfianza son los cerrojos de esa puerta, para todo tipo de personas, animales y cosas.

Aunque luego vendría el análisis de los mecanismos, acciones y conceptos que generan o degeneran confianza. Y ahí cada uno es susceptible de utilizar unos y/u otros parámetros.

Hemos observado, con muchísimo respeto, que mucha gente está predispuesta a utilizar el fáctor tiempo como el principal argumento generador de confianza. Los hay que piensan que se genera sólo con el tiempo.

Así, se nos ha ocurrido presentar esta comparativa de vinos que consideramos de ayuda para la reflexión.

En este caso, hemos elegido dos vinos "bandera" de cada bodega, entre un puñado de las posibles dentro de la DOCa. Rioja que nos permitieran comparar antigüedad de marca y precio.

Considerando que son precios venta al público aproximados, nos puede permitir obtener una idea del propio concepto que las bodegas transmiten al consumidor sobre sus propios vinos a través de la tarificación.

V. de los Herederos de Marqués de Riscal.

Barón de Chirel 2003: Antigüedad de la marca, unos 20 años. PVP: 60 euros.

M. de Riscal. Gran Reserva 2000. A. de la marca, mayor de 100 años. PVP: 30 euros.

B. Marqués de Murrieta.

Dalmau 2004: A. de la marca, menor de 15 años. PVP: 67 euros

Cº de Ygay Gran Reserva 1998: A. de la marca, mayor de 100 años. PVP: 26 euros.

B. Muga.

Torre Muga 2005: A. de la marca, menor de 15 años. PVP: 48 euros.
Prado Enea 2001: A. de la marca, más de 50 años. PVP: 32 euros.

B. Riojanas.

Gran Albina 2004: A. de la marca, menor de 15 años. PVP: 20 euros.
Viña Albina. Gran Reserva 1998: A. de la marca, más de 100 años. PVP: 20 euros.

Compañía Vinícola del Norte de España.

Real de Asúa 2001: A. de la marca, menor de 15 años. PVP: 58 euros.
Imperial. Gran Reserva 1998: A. de la marca, más de 100 años. PVP: 24 euros.

Viñedos del Contino.

Contino. Viña del Olivo 2004: A. de la marca, menor de 15 años. PVP: 60 euros.
Contino. Gran Reserva 1998: A. de la marca, alrededor de los 30 años. PVP. 28 euros.

Podríamos seguir con alguna comparación más, pero creemos exponer datos suficientes para invitar a la reflexión. Los datos son sólo eso y cada uno los puede interpretar a su manera.

Aquí, en debate interno, nos quedamos con el tragicómico refrán de que donde hay confianza da asco. De gustibus, de márquetin, de costes y de valores.

Saludos.

¡Gracias por apostar!

2009-01-31T22:04:00.008+01:00

He tenido la fortuna de tener acceso a vinos jóvenes base, de pueblos, de parcelas, de viticultores, de bodegas, etc, acompañados de sus respectivos análisis. Lo primero que me pasaba por la cabeza era mezclar distintas proporciones para obtener digamos ese vino placentero deseado. La búsqueda de lo que quería beber con los recursos existentes.

Confieso que más que la satisfacción inmediata de las mezclas, lo que buscaba era el potencial de envejecimiento y así no resultaba difícil detectar los vinos que por sus características organolépticas y químicas fueran susceptibles de envejecer con cierta dignidad e incluso con cierto virtuosismo. Simple intuición que requiere unos pocos conocimientos de enología, algo de práctica y la aplicación natural de los sentidos.

En aquellos tiempos, las categorías de los vinos se establecían en función del potencial de envejecimiento.

Que ¿Cuáles eran los factores y las operaciones que resultaban en ese potencial?

Pues una pizca de parámetros químicos, otra de sensoriales, algo de sentido común y dejar pasar el tiempo con atención, en los nichos de la bodega.

Hoy, cuando la categoría Gran Reserva sigue en autopistas de extinción, creo que conviene repasar mas que nunca la definición.

“Vino de Gran Reserva: Vinos seleccionados de añadas excepcionales, que han permanecido como mínimo dos años en barrica y tres en botella. En vinos blancos el período de envejecimiento es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en barrica.”

Leyendo con detenimiento estas tres líneas, sólo se me ocurren un par de exclamaciones con admiración:

¡Gracias por apostar por este vino para mi placer!
¡Una copa, por favor!

Otro día hablaremos de rentabilidad.

B, la primera letra.

2009-01-24T13:01:00.015+01:00

Abusando de la magnífica perspectiva que me ofrece la ubicación geográfica donde resido y a propósito de la conmemoración de las bodas de plata poligámicas con mis cotizaciones sociales y el sector vitivinícola, quiero compartir experiencia y sensaciones desde este medio tan útil para satisfacer la ansiedad que emana de la pasión incontrolable de conocer vinos, tierras y personas.

No sé hasta que punto, las influencias culturales del medio social agrario del que procedo han conformado mi carácter. Si sé que vivir en el entorno elegido, siempre en busca de la conciliación personal y laboral, me resulta un reto permanente.
Harto ya de la desmoralizante comparación, tan cierta de que "vender vino en La Rioja es como vender hielo en el polo", seguiré tratando de encontrar los recursos necesarios para el sustento dentro de esta actividad, sin tener que vender mi alma al diablo. No sé si sé lo que quiero, pero sí lo que no.

En esta era de sobreinformación, cualquiera sabe lo que decimos de las cosas, de las personas, de los acontecimientos, etc. Un buen sitema interno, espontáneo y autogenerable, nos permite cribar la información y adaptarla a nuestros propios mundos. Aunque si se quiere conocer en profundidad se precisa un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Con esta fuerza de profundidad a la esencia, surgen la armonía y el placer durante la inestable y eventual trayectoria de la vida.

Sirva esta pseudo presentación y cuasi declaración de intenciones para no presentar a Basilio Izquierdo. Tiempo habrá.
En una bodeguita de Laguardia, parte de los edificios que conformaron aquella cooperativa El Collado, donde un grupo de vinicultores compartían útiles y recursos para elaborar sus vinos con autonomía, disfruta Basilio. Bueno ahí y buscando viñedos con los que interpretar desde su interesante perpectiva.

B de Basilio, no es el primer vino que elabora. El hombre lleva ya tiempo en simbiosis con las cepas, los suelos, los vinos y las gentes.
Para elaborar este vino, Basilio eligió un viñedo de San Vicente, en el pago de Gallocanta.
"Uvas de grandes vides de garnacha blanca y viura que mediante una prensada suave pasó el mosto a fermentar en barrica borgoñona. El batonnage sobre lías durante seis meses ha completado el redondeo del vino", dice en la etiqueta.
Abro la botella sin sacacorchos, mientras me explica que la botella y el tapón de cristal hermético y reutilizable, tienen un coste elevado, pero ... que es lo que ha elegido para este vino. A la vez nos hacemos preguntas sin respuestas sobre la influencia de ese tipo de cierre sobre la evolución del vino en botella.
Dos acercamientos y un trago. La situación me obliga a opinar.
-Brillante amarillo pálido. Alta intensidad aromática. Perfecto equilibrio entre la acidez y los 13º que indica la etiqueta. Y el volúmen del trago, natural, sin escesos, como a mí me gustan. ¿Y la barrica borgoñona?
- Todavía busco un poco mas de volúmen. Y en cuanto a la madera, dice que "la perfección llega cuando una ensalza al otro".
Luego hablamos de proyectos, de pagos, de tranquilos y hasta de espumosos blancs de noir, etc.
Feliznavidad.

Juan Carlos Somalo.